En esta publicación interesa la historia de los cafés de la ciudad de Madrid en el período comprendido entre 1765 y 1939, teniendo presente el contexto social y cultural del momento. La elección de la primera fecha citada responde al hecho de que fue en ese año cuando se instaló la fonda de San Sebastián (calle de Atocha), con un café ?célebre por acoger una importante tertulia literaria? que podría considerarse como el primero de Madrid. Por su parte, la segunda fecha (1939) ha sido establecida en función de la finalización de la Guerra Civil, hito trascendente que tuvo también su impacto en los lugares fundados para la conversación y el intercambio de ideas. Este conflicto bélico hizo desaparecer el mapa de los cafés históricos y cambiar, en la mayoría de las ocasiones, su función.Madrid fue una urbe de cafés y la costumbre de asistir a ellos estaba muy arraigada en la población. No solo se iba a tomar café sino que lo que se consumía no era más que un pretexto para hablar, sociabilizar y encontrarse. Cada uno de ellos tenía su propia fisonomía y clientela. Para su estudio, hemos estructurado este libro en cuatro capítulos: en el primero, presentamos una breve historia del café como producto vegetal y como establecimiento público; en el segundo, realizamos un recorrido histórico por los cafés madrileños partiendo de sus orígenes (concretados a mediados del siglo xviii) y trazando su evolución a lo largo del siglo xix, momento en el que alcanzaron su pleno esplendor; en el tercero, nos centramos en su estudio durante el primer tercio del siglo xx, cuando la mayoría de ellos renovaron su aspecto ochocentista por otro más acorde con los tiempos modernos. Asimismo, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial se produjo el inicio de la decadencia del café clásico y la consolidación del bar como expresión de una nueva manera de vivir; y, en el cuarto, cerramos con un epílogo en el que reflexionamos sobre el devenir de estos espacios de sociabilidad durantela contienda civil y en los años inmediatos.La evocación que el escritor zaragozano José Blasco Ijazo hizo en los años cuarenta de estos lugares sintetiza muy bien lo que fue en esencia el café, es decir, una auténtica institución para la vida:[?] Al Café se acudió antes, no solo a tomar la degustación sino a conversar, a observar, a opinar, a discutir, a dar lecciones, y a propagar noticias? ¡Las cosas que se habrán arreglado en el Café![?] Porque los habituales del Café constituyen una enciclopedia humana y porque no existe tema de la vida, de las artes y ciencias, que no se plantee en torno a una mesa de café.

Tapa blanda

Español

Ediciones Trea, S.l.

Panorama de Madrid y sus cafés

La alimentación en las sociedades modernas se ha problematizado y los ciudadanos muestran signos de desconfianza y malestar con el sistema alimentario. Esto puede resultar paradójico porque nos encontramos, posiblemente, ante el sistema alimentario más seguro de la historia que, incluso, ha asegurado el abastecimiento durante la pandemia de la covid-19. ¿Qué sucede para que los consumidores se muestren tan críticos con la comida si es segura y está disponible? ¿Qué está pasando para que las preocupaciones por la desnutrición sean hoy secundarias? Para dar respuesta a estos interrogantes es preciso tener en cuenta que no nos encontramos ante un fenómeno biológico, aunque debamos comer diariamente para subsistir, sino ante un hecho social que depende de la forma en que se cultivan, trasforman, trasportan, distribuyen, regulan, consumen y cocinan los alimentos. Comer, hoy, depende de un entramado complejo de relaciones sociales creadas para posibilitar que los alimentos lleguen a los hogares de los comensales de todo el planeta, que, en su mayoría, no producen aquello que necesitan para subsistir. La amplitud y la complejidad que ha adquirido el sistema alimentario ha ido socavando la confianza de la ciudadanía que se muestra cada vez más preocupada por los efectos negativos de la alimentación sobre la salud, por el impacto ambiental y social de la producción agroalimentaria, por el bienestar de los animales, por las estrategias de la industria alimentaria para incentivar el consumo, por las desigualdades alimentarias en un mundo en el que se desperdicia la comida mientras que una parte importante de la población mundial está desnutrida. En este libro se ofrecen algunas explicaciones acerca del origen y de las consecuencias de estas preocupaciones, desde la perspectiva de un grupo de científicos sociales que llevan décadas analizando la alimentación y sus trasformaciones y que buscan explicaciones acerca del malestar creciente de la ciudadanía con la alimentación.

El malestar con la alimentación

Se conservan y se han publicado, en edición o en traducción, un número relativamente elevado de recetarios escritos en árabe por autores sirios, egipcios o iraquíes. Sin embargo, del Occidente islámico (al-µndalus y el Mágreb) solo se han conservado dos textos de este carácter. Uno de ellos, anónimo, fue editado y traducido por Ambrosio Huici Miranda (La cocina hispano-magrebí durante la época almohade, Trea, 2005). El otro es la obra que aquí presentamos -objeto de la tesis doctoral, nunca publicada, del maestro Fernando de la Granja-, cuyo texto árabe se publicó en Rabat y Beirut, pero del que hasta ahora no se disponía de una traducción al español. Hoy, gracias a la traducción y al estudio de la profesora Manuela Marín, tenemos acceso al recetario de Ibn Raz?n -nacido en Murcia hacia 1227, en el seno de una familia de sabios y juristas, y autor de varias obras literarias e históricas, todas perdidas-, donde se ocupa en especial de la cocina andalusí, lo que dota a este texto de un interés extraordinario. Gracias a esta colección de recetas -un total de 428, organizadas en doce secciones: la primera, sobre los panes y las sopas desmigadas; la segunda, sobre «las diferentes clases de carne de cuadrúpedos»; la tercera, sobre las carnes de ave; la cuarta, sobre «el plato llamado al-sanha» y la cocción de la lengua y los callos; la quinta, sobre los pescados y los huevos; la sexta, sobre la leche; la séptima, sobre las verduras; la octava, sobre las legumbres; la novena, sobre los dulces; la décima, sobre los encurtidos; la undécima, sobre la cocción de langostas y camarones, y la duodécima, sobre los jabones- puede reconstruirse el estilo de la alta cocina de al-µndalus y el norte de µfrica en la Edad Media, lo que constituye una aportación de gran importancia para el conocimiento de la historia del gusto y las pautas de consumo de las clases acomodadas en esas regiones.

Relieves de mesas acerca de las delicias de la comida

Esta obra trata de proporcionar al lector una perspectiva histórica sobre la ALIMENTACION durante la primera mitad del siglo XIX, detectando las principales corrientes interpretativas, debates y discrepancias existentes al respecto. Se ha tratado de incorporar las contribuciones que a esta disciplina han hecho tanto la historia económica como la historia social, y concretamente obras fundamentales como English Social History (1952), de G. M. Trevelyan, o The Making of the English Working Class (1963), del gran historiador marxista británico E.P.Thompson. Una parte importante de las investigaciones realizadas hasta AHORA sobre la alimentación y su papel en esta fase del siglo XIX está inmersa por completo en cierto debate entre pesimistas y optimistas, abierto desde muy pronto entre publicistas, filántropos y sociólogos y, con el tiempo, también con participación de los historiadores a propósito del papel positivo o negativo que pudo haber tenido la industrialización en la mejora o empeoramiento del nivel de vida de los trabajadores de Gran Bretaña y, consecuentemente, de su dieta. Los materiales analizados podrían clasificarse en tres grupos. El primero abarcaría aspectos y cuestiones teóricas de la alimentación, perspectivas antropológicas, debates sobre el consumo de ciertos alimentos, aspectos nutricionales y análisis antropométricos. El segundo, aquellos materiales relativos a la adulteración de alimentos, entre los cuales se encuentran la mayor parte de la literatura contemporánea editada entre 1820 y 1855 y las investigaciones de Frederick Filby y John Burnett, ya del siglo XX. Al tercer grupo de materiales pertenece, en primer lugar, una serie de trabajos culinarios que, partiendo cronológicamente del siglo XVIII, culminan con la obra más representativa de la literatura culinaria británica del siglo XIX: The Book of Household Management. En segundo lugar, también pertenece a este grupo una serie de obras literarias perfectamente diferenciadas del resto de la producción de sus autores y pertenecientes al ámbito de la literatura gastronómica. También se ha tenido en CUENTA el hecho de que la literatura británica del siglo xix está salpicada de referencias generales a asuntos alimentarios: así, por ejemplo, el vegetarianismo de Lord Byron y Percy Bysshe Shelley o el breve y delicioso cuento A Dissertation upon Roast Pig, de Charles Lamb, por no hablar de las denuncias de Dickens acerca de la alimentación de los pobres o de parecidos pasajes de William Thackeray, Mary Ann Evans, Thomas Carlyle o Benjamin Disraeli. El libro profundiza, en fin, en este contradictorio y complejo contexto social e histórico en el que se producen las obras culinarias y gastronómicas y en el que Francatelli y Soyer eran capaces de cocinar para la reina Victoria y para los ricos y sin embargo, movidos por la compasión, escribían libros de cocina para las clases TRABAJADORAS o preparaban enormes cantidades de nutritivos caldos para los pobres en la organización de sus multitudinarias soup kitchens.

Pan, té y cerveza

Cuando pensamos en la alimentación medieval, una de las imágenes que n os viene a la mente es un gran festín donde un animal casi entero gira sobre el fuego ensartado en un enorme espetón. La carne tiene un pues to privilegiado en nuestra representación del mundo medieval, sin emba rgo, hasta hace relativamente poco tiempo no sabíamos demasiado sobre el papel que jugaba realmente en la alimentación de los hombres y muje res de la Edad Media. Ideas como que la carne no se consumía muy fresc a y que se le añadían especias para enmascarar los problemas de conser vación o que era de consumo exclusivo de la nobleza y de los altos jer arcas de la Iglesia forman parte del imaginario colectivo asociado al Medievo, tanto como los castillos o las cruzadas. En cambio, la realid ad que se desprende de los estudios realizados en los últimos años nos muestran que la carne formaba parte de la alimentación cotidiana del conjunto de la población, especialmente entre aquellos que habitaban l as ciudades; que lasA través del análisis de un producto tan cotidiano como la carne, el lector se podrá sumergir en la sociedad urbana bajo medieval que estaba poniendo las bases del mundo moderno, una sociedad dinámica y cambiante, con conflictos y problemas que, a pesar de los siglos transcurridos, le resultarán terriblemente familiares.

Europa carnívora

Este trabajo recoge algunos aspectos fundamentales de la cocina y gast ronomía del siglo XX en España que no fueron reflejados, al menos comp letamente, en el anterior volumen Líneas maestras de la gastronomía y la culinaria españolas: la primera parte se dedica a valorar las conno taciones ideológicas en la cocina y gastronomía, empezando por la rigi dez dogmática del vegetarianismo, siguiendo por el análisis de lo popu lar y tradicional y sus mixtificaciones interesadas; la gastronomía si n gastronomía, excusa para actividades sociales productivas, y la fals a onomástica identitaria que se enseñorea de la cocina española del si gloxx, frecuentemente arrastrada por intereses económicos y políticos. Un segundo apartado de sociedad y cocina recoge lo fundamental de las asociaciones de todo tipo (cofradías, sociedades y academias) y los pr otagonistas, personas o instituciones del acontecer culinario del sigl o xx español.Por fin, un apartado sobre cocina, consumo y salud valora la progresiva medicalización de la comida y la dieta en nuestro medio , siguiendo una tendencia de dudoso rigor científico en el mundo occid ental y la obsesión por la salud y la dieta, destructoras de la gastro nomía y altamente ineficaces en la promoción de la salud. Razonables d udas; sensatos hechos; manipulaciones ciertas: en definitiva, la histo ria de lo nuestro.

Nuevas líneas maestras de la gastronomía y la culinaria españolas (siglo XX)

El pimiento es protagonista o ingrediente fundamental en gran número de fórmulas de la culinaria española tradicional. Su alegre color, destacado aroma y sabor, frecuentemente picante, hacen de este fruto un destacado elemento del modo de entender nuestras culturas gastronómicas, «mancomunadas» al decir del doctor Thebussem. Pimientos por doquier, frescos, secos, crudos, cocinados, encurtidos, pulverizados, dulces, picones, dan identidad a nuestras cocinas y conforman la memoria cultural del paladar colectivo, el modo de entender la hispánica porción de felicidad y comunión social que es nuestra cocina tradicional. Este trabajo recoge datos sobre la historia del pimiento, su llegada (más bien «advenimiento», por el impacto producido) a las tierras europeas desde América, su posterior difusión por el mundo, sus cualidades organolépticas, su aplicación en la cocina e incluso sus cualidades medicinales. La conservación del producto por procedimientos clásicos y actuales es parte de lo allegado en estas páginas. Y, desde luego, la historia y peripecias de la única especia que podemos considerar como genuinamente española: el pimentón, polvo de pimiento. Se trata con cierto detalle su historia, sus características y su aplicación. La especia que procede (en bruto) de América torna a ella elaborada por manos acostumbradas al ahorro de medios para alegrar con rojo y aromático ingrediente la ramplona existencia cotidiana. El placer de haber cultivado personalmente el autor de esta obra muchas de las variedades de pimientos descritas y de haberlas empleado en los pequeños fastos domésticos es algo intransferible, aunque inevitablemente queda como falsilla roja y afectiva de lo escrito más sosegadamente.

Pimientos, guindillas y pimentón. Una sinfonía en rojo

A medio camino entre el visionarismo genial y la ingenuidad propia de ciertas teorías de los llamados socialistas utópicos, este opúsculo de Fourier (traducido por vez primera al español), uno de los padres del cooperativismo, está orientado a promover, ya desde la infancia, saberes útiles y tareas placenteras en el marco de un concepto de educación en el que esta debe atenerse a las inclinaciones naturales del hombre y ser el horizonte básico de la organización socioeconómica justa y feliz soñada por este ideólogo francés. Dos de las actividades consideradas por Fourier ventajosas para la colectividad y, en concreto, para la infancia son la ópera y la cocina, precisamente porque, según él, ambas coinciden con las inclinaciones naturales de los niños. La ópera, en la que incluye la danza, la música, la gimnasia y la poesía, entre otras «ramas», proporciona distracción a los trabajadores y adiestra a los niños en la precisión y el control de los movimientos de su cuerpo. La cocina, «catecismo industrial de la infancia», saca provecho a la glotonería, connatural en el niño, y lo integra en la práctica de tareas agrícolas e industriales, que, finalmente, lo implican en el estudio de las ciencias exactas. No busca Fourier en la cocina o en la práctica artística el placer personal por sí mismo, sino el beneficio material para la colectividad: su pretensión es, en definitiva, superar las desigualdades sociales sirviéndose del refinamiento en los paladares.

Valor educativo de la ópera y la cocina

Pocos pueblos como el hebreo (y el sefardí era, y es, parte emblemática de él) han conseguido convertir, de forma tan extensa como intensa, sus ritos, ceremoniales, celebraciones, fiestas y conmemoraciones en auténticos motores identitarios, válidos y eficaces en todo tiempo y lugar y para toda clase y condición. Igualmente, muy pocos pueblos han llegado a hacer de la alimentación un ámbito tan propicio para tales mecanismos. La cocina judía y, más en concreto, la generada y desarrollada durante siglos en la perdida Sefarad, advino así, como señala L. Jacinto García, en una «cocina ensimismada» que se extendió en sucesivas diásporas por todo el Mediterráneo y buena parte de Europa oriental. Las prohibiciones y recomendaciones, los rituales de preparación de los alimentos o la asociación de los mismos a las diferentes conmemoraciones y fiestas religiosas han conformado un corpus gastronómico (cuyas características y aspectos esenciales son tratados con amena profundidad en este libro) perfectamente fijado y que se ha mantenido casi intacto prácticamente hasta nuestros días. El extenso recetario (cerca de cien recetas) adaptado y elaborado por Rosa Tovar da cuenta de la potencia y versatilidad gastronómica de un tipo de cocina que ha quedado anclada en las distintas cocinas regionales de nuestro país. Platos tan emblemáticos como el hamín (huesos de caña con carne, huevos y garbanzos), las berenjenas rellenas, la caldereta de cordero, las revanadas de parida (torrijas), el kom-posto de bimbriyos (compota de membrillo), el piñonate, el manjar blanco y el agua de cebada y la horchata de almendras reflejan y recuerdan de forma nítida la historia de este pueblo y de la cultura que produjo y, aún hoy, construye.

Un banquete por sefarad. Cocina y costumbres de los judíos españoles

Menús suculentos elaborados por grandes chefs y minutas históricas que ingirieron hombres ilustres, documentos costumbristas o anecdóticos que nos enseñan lo que comía el pueblo llano y la aristocracia, Franco en el Palacio del Pardo, el papa de viaje, los príncipes de Asturias al casarse o los participantes en la cena de inauguración del canal de Suez. En las páginas de esta Memoria gráfica del paladar se expresa el testimonio escrito de cartas de temporada, homenajes y banquetes diversos, los ágapes del ejército nacional durante la guerra civil y agasajos taurinos, diplomáticos o literarios. A través de una selección de más de ciento cincuenta menús -por los que desfila desde una extravagante sopa de tortuga ibicenca hasta una sorprendente cerveza de turrón, pasando por un simple cocido o una «merluza con salsa falangista»- se invita al lector a realizar un recorrido gráfico por la historia de la gastronomía del último siglo utilizando como reclamo llamativo los documentos que son quizá su testimonio más inmediato. Además del interés gastronómico e histórico que presentan los menús aquí reproducidos y comentados, estos documentos son también una extraordinaria muestra de la evolución de las artes gráficas y tipográficas, desde sencillas tarjetas decoradas con motivos modernistas hasta menús presentados en tríptico e impresos sobre seda. Belén Laguía nos invita, en definitiva, a través de esta Memoria gráfica del paladar, a un apasionante, ameno y evocador viaje por la historia de la gastronomía.

Memoria gráfica del paladar

En cerca de setecientos pasajes se recoge una historia del paladar español, mediante testimonios que abarcan desde san Isidoro de Sevilla (siglo VII) hasta las memorias de Fernando Savater (2003), pasando, entre otros, por el Arcipreste de Hita, Sem Tob, Fernando de Rojas, la Celestina, Francisco Delicado, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Villandrando, Soraplán de Rieros, Larra, Emilia Pardo Bazán, Clarín, Galdós, Francisco Ayala, Caballero Bonnald, µngel González, Luis Mateo Díez. Poemas, pasajes de novelas o piezas dramáticas, refranes, coplas de ciego, etcétera, donde se da cuenta de recetas de cocina en verso, consejos dietéticos, prohibiciones religiosas o médicas, las comidas del pueblo al pie de la era, bodas campesinas, banquetes de difuntos, festines de la burguesía o las ceremoniosas pitanzas de la realeza, así como las apreciaciones de comensales cualificados (Camba, Luján, Perucho, Pla.). El hambre y la hartura, la comida como forma de subsistencia, pero, sobre todo, la enorme ritualidad que siempre ha atesorado. Facilitan el manejo de El cielo de la boca un amplísimo índice de materias, de nombres propios y de las obras de donde se han extraído los textos. Se muestra así cómo la comida es tanto un marcado indicador de gustos ante los manjares como de valores sociales.

El cielo de la boca. Antología del paladar español

Nueva edición de esta imprescindible obra, ahora en rústica y a un precio sensiblemente inferior. ¿Cuándo se empezaron a cocer los alimentos? ¿A partir de cuándo se puede hablar de cocina? ¿En qué época surgieron los festines? ¿Y el hábito de las comidas regulares? ¿Y nuestra manera de comer, sentados en sillas en torno a una mesa alta, cada uno en su plato, cortando la carne con cuchillo y tenedor individuales? ¿Por qué de una sociedad a otra, y de una época a la siguiente, es tan diferente la elección de los alimentos, su valor gastronómico, su preparación y la manera de comerlos? La alimentación no sólo remite a la satisfacción de una necesidad fisiológica idéntica en todos los seres humanos, sino también a la diversidad de culturas y a todo lo que contribuye a modelar la identidad de cada pueblo; depende de las técnicas de producción agrícola, de las estructuras sociales, de las representaciones dietéticas y religiosas y consiguientes preceptos, de la visión del mundo y de un conjunto de tradiciones lentamente elaboradas a lo largo de los siglos. Las relaciones entre esos aspectos de la cultura y las maneras de alimentarse han existido siempre, desde la conquista del fuego hasta el desembarco de McDonald's en Europa. Esta es la larga historia que este libro nos invita a descubrir. A lo largo de sus 1.000 páginas encontraremos el alimento de cada día, la función del pan, del vino y de las especias, el arte culinario y también las hambrunas que asolaban periódicamente la antigua Europa o las transformaciones del consumo alimentario desde hace dos siglos. Descubriremos que nuestros antepasados ya tenían libros de cocina y que los oficios de la alimentación eran aún más numerosos que hoy en día; también descubriremos que la tradición occidental se alimentó en mayor o menor medida de culturas vecinas: la de Mesopotamia y el antiguo Egipto, la griega y la romana, la bizantina, la judía y la árabe y, finalmente, la americana. Esta obra, en la que han participado unos cincuenta historiadores, se realizó bajo la dirección de Jean-Louis Flandrin, cofundador de la revista internacional Food & Foodways, catedrático emérito de la Universidad de París VIII-Vincennes, y de Massimo Montanari, catedrático de la Universidad de Bolonia y especialista en alimentación de la Edad Media.

Historia de la alimentación

«No dejes que el campesino sepa qué bueno está el queso con las peras.» Este conocido refrán italiano de origen medieval, y que aún se escucha en el campo de Toscana, esconde un misterio gastronómico, histórico y social a cuya resolución se entrega esta obra, a través de la investigación en recetarios antiguos, tratados de agricultura y dietética, obras literarias y recopilaciones de refranes, hilada con la amenidad y la capacidad de síntesis características del reconocido especialista Massimo Montanari. Este refrán, con las diversas y opuestas versiones que de él se han documentado a lo largo del tiempo, refleja una contradicción constante entre la idea del gusto y la naciente del buen gusto, de lo que es apropiado para los campesinos y para los señores, una oposición en lo gastronómico que es también, a la vez e irremediablemente, una contradicción en las relaciones económico-sociales y, en último término, un lugar donde se reproducen los conflictos y la lucha de clases. La historia, en fin, en un proverbio, italiano pero universal.

El queso con las peras

De las múltiples maneras que de viajar hay, no cabe duda de que es la de los diplomáticos y acreditados una de las más interesantes y de la que más jugo pueden sacar tanto el viajero a ella determinada como los humildes sedentarios a quien este haya podido iluminar con sus relatos y discursos. Sus viajes no suelen tener el aspecto generalmente banal que les otorgan los turistas profesionales o accidentales y parecen aportarnos bastantes más cosas que las trivialidades al uso o las inquietantes intrigas que se urden en embajadas y consulados. Y con el mayor interés suelen ser recibidos tales discursos y relatos cuando se trata de temas tan próximos, a la par que profundos, como suelen ser los relacionados con la alimentación y con su saber. Por si tal manera de ver precisara de contrapeso, Fernando Riquelme Lidón viaja también al interior de su memoria con parecido criterio profesional y, así, sus pinceladas gastronómicas sobre la Vega Baja del Segura pueden completar, matizar o resaltar las que sobre Nápoles, Damasco, Berna, Varsovia, la antigua Fernando Poo? o la propia Orihuela, Madrid o el Bierzo va imprimiendo en el nada pequeño lienzo de su memoria gastronómica. Aquí están los huevos, los quesos innumerables, el chocolate, las brevas, los pucheros, el café en sus mil caras italianas, la paella y los arroces, los pimientos y sus guindillas, el fiqquz (pepino), los jínjoles, el cocido y su ropa vieja, el trifle y un sinfín más de platos y preparaciones que ocupan su lugar preciso en la memoria viajera de Fernando Riquelme, prematuramente abocado a estas lides gastronómicas por unas retorcidas y crujientes pieles de bacalao que se asaban sobre la chapa para deleite del Rey de las Patatas, su honorable padre.

La piel asada del bacalao

El lector tiene en sus manos una joyita de nuestra literatura gastronómica publicada en el primer tercio del pasado siglo por la Unión Nacional de Exportación Agrícola, que, en realidad, son dos preciosidades en una, por cuanto, además de las recetas de Dionisio Pérez, Post-Thebussem, el tomito se abre con el excelente trabajo del doctor Gregorio Marañón, quien da al recetario el espaldarazo de la ciencia médica, aspecto muy a tener en cuenta, ya que una de las grandes preocupaciones de los tratados de cocina es a menudo el de la salud. Se atiende inicialmente a dar gusto al paladar, pero no se olvida tampoco la salud corporal, e incluso a veces la espiritual. Ambos textos -el de Marañón y el de Post-Thebussem- se complementan muy bien, pues si el primero toca aspectos medicinales e históricos, el segundo se centra en las recetas como tales, entre las que, junto a los consabidos preparados dulces o naturales, destacan otros platos salados, donde los cítricos se juntan al bacalao, el arroz, los productos de la huerta o la harina. Son todas ellas fórmulas sencillas que responden a los elementales criterios de la cocina tradicional.

Naranjas. El arte de preparlas y comerlas

Tinelaria está ambientada en la Roma vaticana de comienzos del siglo XVI y es a la vez un cuadro de costumbres y una comedia burlesca. Como cuadro de costumbres, nos permite conocer numerosos detalles de la forma de comer de la época (nombres de platos, utensilios y oficios de la cocina, rituales de la mesa, abastecimiento, organización y orden del servicio del comedor, etc.). Como comedia burlesca, escenifica los robos, trapicheos y malas costumbres de todo un retablo de ruines, que son los criados al servicio de un cardenal de la curia romana. La Roma que encontramos en la obra escenifica un ambiente políglota y blasfemo, donde conviven una veintena larga de personajes, gentes de poco fiar, que se insultan o conspiran, se empujan o se abrazan, y en la última jornada -en un fin de fiesta desenfrenado- comen y beben hasta caer borrachos por el suelo, cantando y bailando alocadamente, en una estampa que parece anticipar una pintura negra de Goya.

Tinelaria

¿En qué consiste un bar? ¿Es solo un establecimiento en el que se sirven bebidas y alimentos que las acompañen? Esos rasgos definirían bien en qué consisten este tipo de locales, pero deberíamos añadir que el servicio que ofrecen es también el de poner a disposición de sus clientes un microclima destinado a favorecer determinadas situaciones de interacción humana. Pensemos qué es lo que sucede ?lo que nos sucede? en este tipo de lugares. Parecen escenarios triviales, forman parte de nuestra cotidianeidad, pero esa naturaleza banal oculta una dimensión trascendente, profunda, que es la que la relaciona con aspectos clave de la existencia de los individuos y las colectividades. De ahí que la sociabilidad de bar parezca informal, pero, si uno la examina con atención, podrá detectar en ella multitud de rituales, algunos microscópicos, que hacen del espacio-bar un escenario litúrgico en que multitud de cosas no se pueden hacer de cualquier manera, sino siguiendo protocolos sutiles pero obligatorios. Los bares proveen de escenografías para los sentimientos. En los bares se ríe, se charla animadamente, pero también se ven semblantes serios o apenados. En los bares, a veces, discretamente, se llora. En ellos se bebe porque se está alegre o porque se está triste, pero nadie bebe sin compañía. Es posible que alguien dé la impresión de estar bebiendo solo. No es cierto. Bebe con alguien que no está. El bar es el lugar de y para los amores a primera vista, de los disgustos, de las reconciliaciones y el de las despedidas para siempre. Cabiendo en él toda la vida social, también hay en esos sitios un lugar para el conflicto, incluso para la violencia. En todo caso, en los bares se coincide con personas a las se ama, se quiere o al menos cuya cercanía se aprecia, pero también con seres desconocidos que, justo ahí, en ese bar, dejaron de serlo, seres que aparecieron de la nada y que pudieron marcar nuestra vida y luego desvanecerse, pero que pudieron surgir para quedarse en ella para siempre. Somos los bares a los que vamos, porque es en ellos que somos, en tanto es allí donde nos encontramos a nosotros mismos en quienes nos acompañan. En todo caso, el bar es un lugar a medio camino entre la calle y el hogar. En todos los casos elegimos nuestros bares para hacer de ellos un refugio, un lugar del que resguardarnos de la calle y no pocas veces también de ese hogar que no acabo siendo lo que prometía. Hay barrios o zonas de una ciudad de sociabilidad intensa y continuada. Cuantos más bares más vida social; cuanta más vida social, más bares. Hay lugares donde no hay bares, como por ejemplo ciertos complejos urbanos en los que la gente suele salir poco o nada, lo que indica que en ellos no hay vida social, aunque mejor sería decir, sencillamente, que lo que no hay es vida a secas. [Del prólogo de Manuel Delgado]

Antropología Del Bar

El ser humano tiene la libertad y la responsabilidad de saber qué alimentos ofrecen mayor sabor para disfrutar en la mesa, cuáles de ellos aportan una mejor salud y cuáles cuidan y salvaguardan en su conjunto el planeta que habita. Al considerar lo que vamos a poner en nuestra mesa, a través de nuestras elecciones disponemos de cierto poder para cambiar el mundo. En este siglo XXI la humanidad debe comprender que el único patrimonio que da de comer es el alimentario y que, por lo tanto, cambiando el hábito de comer también cambiamos en alguna medida el mundo. De no hacerlo, seguiremos siendo cómplices del modelo alimentario actual que atenta contra las culturas alimentarias locales, erosiona la diversidad vegetal y animal y elimina la riqueza y cultura culinaria de miles de pueblos a lo largo y ancho de la Tierra.La diversidad cultivada, la soberanía alimentaria y la sabiduría humana son los tres preceptos que dan acceso a recobrar los saberes y los sabores del gusto por la vida. Este libro trata de inspirar, observar y reflexionar sobre el rol de la comida y la cocina en la Tierra. En la mano de cada uno está la posibilidad de elegir la comida que va a consumir y con este pequeño gesto conseguir que el plato sea bueno para sí mismo, para el colectivo humano y para el planeta.

Comiendo El Mundo, Llega El Cambio

Más allá del mero acto de la «nutrición» ?la ingesta de calorías para asegurar la subsistencia biológica?, la «alimentación» ?la adaptación social y cultural de esa necesidad ineludible? ha sido un tema recurrente entre los historiadores e historiadoras que han explorado el pasado medieval europeo. Qué y cómo se comía y bebía en el Medievo han sido temas frecuentes en el ámbito de los estudios medievales desde múltiples perspectivas, dadas las amplias posibilidades de esta temática de iluminar aspectos económicos, sociales, culturales y religiosos. Lejos de constituir un campo de trabajo agotado, el estudio de los sistemas alimentarios medievales es aún un ámbito fértil. Una de las cuestiones aún pendientes por desarrollar a fondo, desde luego, es la del «cruce de miradas» entre las disciplinas que participan y conforman el medievalismo, sea la historia, la historia del arte, la arqueología o la musicología. Ese ímpetu multidisciplinar es el que ha llevado a la publicación de este libro. En el mismo, el lector o lectora hallará una aproximación actualizada a los sistemas alimentarios de la Edad Media europea, conjugando lo viejo y lo nuevo, es decir, aspectos ya consolidados historiográficamente con aportaciones recientes que, incluso, vienen a desmontar concepciones erróneas y prejuicios demasiado asumidos por el público general y el académico. Porque, claramente, el hilo conductor más evidente de este libro es la idea de que las personas del mundo medieval no vivieron en un continuum ahistórico en lo que a alimentación se refiere. Todo lo contrario: los cambios políticos, religiosos, sociales y económicos de los siglos medievales llevaron a un gran dinamismo en los sistemas alimentarios del momento. Todo ello, además, en una dinámica de mejora apreciable entre las élites y las clases populares, revelando una Edad Media mucho menos oscura de lo que muchos aún imaginan

Comer y beber en la edad media europea

Admirables son quienes pueblan los treinta y nueve relatos que constituyen este volumen. Distintas edades, procedencias, intereses, oficios, personas muy distintas, pero todas ellas enlazadas por su pasión en su tarea por la comida. Admirables son también el respeto, la generosidad, la búsqueda, el tino, la constancia, la resistencia, el cuidado, la fineza con que acometen esa tarea. En palabras de Ferran Adrià, «admirar es detenerse a contemplar lo que parece sencillo, pero es profundamente esencial. Isabel González Turmo, en estas páginas, nos invita a un viaje a través de las historias de aquellos que han dedicado su vida a lo admirable: a la comida, al cultivo, al mar, a la cocina. Pero no es solo la técnica o el conocimiento lo que distingue a estos seres, sino la pasión con la que comparten lo aprendido, la manera en que transmiten el legado de generaciones y el respeto por lo que la tierra y el mar nos ofrecen. En ?Admirables', cada relato es un reflejo de cómo la dedicación y la humildad pueden transformar lo ordinario en extraordinario».

Admirables

Publicado por primera vez en 1981 por el editor José Esteban, este singular Breviario de la fabada de Paco Ignacio Taibo I fue reeditado en otras dos ocasiones (1985 y 1988); dos décadas largas después es tiempo más que suficiente para rescatar una obra del todo inusual en los tiempos de su primera publicación y completamente actual en nuestros días, dada la poca tendencia de las ortodoxias ?porque es una consideración ortodoxa de la fabada la que en su breviario sostiene el autor? a dejarse modificar y a la tremenda estabilidad que adquieren en cuanto son ritualmente practicadas. La receta de fabada de Taibo, y las filias y las fobias que le acompañan a lo largo de todo el libro ?que no hacen más que añadir diversión y literatura a lo que los demás podemos llegar a convertir en una auténtica pesadez?, sigue siendo la receta canónica de la fabada, y ha sabido superar, con éxito generalizado, los peligros y las amenazas que ya entonces la acechaban y que también Taibo denunciaba; por su parte, esas filias y fobias son las mismas que sobre este asunto pueden aflorar en cualquier discusión de hoy en día, de manera que ellas también forman parte de ese fenómeno que es ya mucho más que gastronómico y que llamamos fabada.

Breviario de la fabada

El médico, profesor y gastrónomo Francisco Abad Alegría utiliza la metáfora de las líneas maestras que se disponen a la hora de rellenar los enlucidos o solados de una construcción para delimitar la enorme amplitud de la gastronomía y la culinaria españolas del siglo xx. No se trata aquí, por tanto, de un tratado exhaustivo ni cerrado, sino de diversos y eruditos apuntes que marcan los principales vectores o líneas de investigación sobre los cuales poder rellenar y modelar en el futuro («que deseamos posible y razonablemente prolongado», indica) el panorama gastronómico de un siglo que ha implicado cambios trascendentales en el ámbito culinario. A través de un repaso de los recetarios más representativos de la centuria, del análisis de la evolución de la instrumentación culinaria (tan determinante para la cocina y tan explosiva en este siglo: la olla a presión, la batidora eléctrica, el microondas, las tecnologías del frío.) y de los nuevos productos (los congelados, los precocinados.), así como del estudio estadístico de los comportamientos alimentarios de la población, establece Abad Alegría sus líneas maestras, incluyendo en ellas, a partes iguales, rigor documental y unas buenas dosis de pasión intelectual y polémica. Historia y sociología de la alimentación y de la cocina son, pues, los ejes desde los que se aborda esta incisiva obra sobre nuestro reciente pasado gastronómico y sobre la arquitectura de nuestra sabiduría culinaria.

Líneas maestras de la gastronomía y la culinaria españolas (siglo XX)

Este libro empieza un lluvioso mediodía de enero en la villa de Padrón (La Coruña). Allí, los autores se preparan para una experiencia que llevan mucho tiempo deseando disfrutar: la degustación de una lamprea preparada al estilo tradicional, cocida en su propia sangre y acompañada de pan frito y arroz blanco. Saben que el milenario pez es una reliquia viviente de eras geológicas pretéritas; que ha merecido la atención de numerosos científicos, literatos, estudiosos y gastrónomos; que ha sido manjar en mesas tanto de reyes como de santos; que en la Grecia y Roma antiguas formó parte de la alta cocina e incluso se pusieron en marcha viveros de lampreas, e, incluso, que en la actualidad existen cofradías y hermandades en varios países europeos que se dedican a divulgar la historia y el conocimiento de este singularísimo animal. Tras degustar el codiciado plato, los autores procedieron a la investigación de todo cuanto se ha escrito, ilustrado, dibujado y publicado sobre la lamprea, y su resultado es esta biografía en la que se recorre la historia de la «lamepiedras» desde múltiples puntos de vista: los estudios científicos sobre la especie, las diversas artes de pesca, su presencia en el imaginario gastronómico desde la Antigüedad, las numerosas recetas para prepararla, una relación de restaurantes que la sirven en España, la presencia del pez en las artes plásticas y otras muchas curiosidades que descubrirá el lector. Todo aficionado a la gastronomía que se precie, como dice la insigne cocinera Carme Ruscalleda en su prólogo, debe conocer y apreciar la lamprea, y nada mejor que esta obra para iniciarse en el misterio.

Biografía de la lamprea

Desde la perspectiva de la Historia cultural, «El giro gastronómico» aborda el período que va de la irrupción de la burbuja gastronómica en los años noventa hasta alcanzar el más fresco y reciente movimiento culinario: el DesperdicioZero. Esta colección de ensayos describe el proceso de museización que protagoniza Ferran Adrià, a la vez que pasa revista a las obras que difunden un pensamiento uniforme calificado como «cocina de la libertad» y «cocina de los valientes». Cuando se dibuja la línea que une la gastronomía de vanguardia con la doctrina del DesperdicioZero, se constata el progresivo descenso de la llamada creatividad hasta rozar la simple innovación disruptiva. Aplicando la metodología de Bourdieu, la alimentación y la gastronomía se abordan aquí como auténtico capital, no solo material, sino sobre todo simbólico: muchas de sus realizaciones pertenecen ya al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. «El genio se cocina», resuelve de manera contundente uno de los fake más extendidos y duraderos sobre la supuesta condición de cocinero de Leonardo da Vinci. Partiendo de que el hambre es un problema de la riqueza, «El arte de pasar hambre» aproxima la figura de Kafka, militante del ayuno y el vegetarianismo, a un escritor poco conocido, Buscarini, que buscó su lugar en la Literatura, pero acabó pasando algo más que necesidad. En esta colección de ensayos, tanto el lector interesado como el que está harto de ver como los medios han convertido a España en un gran comedero, encontrarán un nuevo enfoque, documentado y crítico, de la «cocina de vanguardia» y de esa tendencia del DesperdicioZero, sobre todo, del modo de abordar lo que se han llamado sobras, despojos y casquería, por cierto, debilidad culinaria de Leopold Bloom, el protagonista del Ulises de Joyce. Esos mismos lectores también podrán recorrer, a la luz de Freud, los «sueños» de los más jóvenes cocineros y la recurrente y falsa figura de «la abuela», que desdibuja cualquier aportación auténtica a la gastronomía y a la Historia más reciente. La literatura sobre la gastronomía actual suele abusar de la condescendencia en detrimento del análisis o de la historia, y la crítica brilla por su benevolencia o es puro bicarbonato, un producto barato que reprime y neutraliza el ardor de estómago.

Panorama de Madrid y sus cafés (2022)

El malestar con la alimentación (2021)

Relieves de mesas acerca de las delicias de la comida

Pan, té y cerveza (2015)

Europa carnívora (2012)

Nuevas líneas maestras de la gastronomía y la culinaria españolas (siglo XX) (2011)

Pimientos, guindillas y pimentón. Una sinfonía en rojo

Valor educativo de la ópera y la cocina

Un banquete por sefarad. Cocina y costumbres de los judíos españoles

Memoria gráfica del paladar

El cielo de la boca. Antología del paladar español

Historia de la alimentación (2011)

El queso con las peras (2010)

La piel asada del bacalao (2010)

Naranjas. El arte de preparlas y comerlas

Tinelaria (2005)

Antropología Del Bar (2025)

Comiendo El Mundo, Llega El Cambio (2025)

Comer y beber en la edad media europea (2025)

Admirables (2025)

Breviario de la fabada (2010)

Líneas maestras de la gastronomía y la culinaria españolas (siglo XX) (2009)

Biografía de la lamprea (2009)

El giro gastronómico (2024)