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Este es el libro sobre la cultura kawaii que estabas esperando! Frente al panorama infinito de Internet y las redes sociales, aquí tienes una guía analítica, no solo para empezar a disfrutar de los mundos kawaii ( con varios consejos!) sino también para desvelar todos sus secretos, conocer su historia, más ligada a la cultura femenina japonesa de lo que pensamos (¿sabías que usamos emojis por culpa de la forma de escritura kawaii de las chicas japonesas?), y descubrir que, en Japón, lo kawaii no es solo una estética o una moda, sino una parte fundamental de su cultura y su sociedad, cada vez más influyente en el resto del mundo.

Los secretos de la cultura kawaii

En el transcurso de la historia, la indumentaria, al igual que la gastronomía, son significativas y expresivas. En efecto, existen realmente códigos indumentarios y gastronómicos que nos hablan de las sociedades humanas y de las personas con más claridad que las propias palabras, que las proclamas políticas y que los discursos públicos. Y ello es así porque estos dos elementos forman parte inevitable de la comunicación no verbal. El vestido, pues, es expresivo siempre, y dentro de cada moda tiene sus códigos, a veces muy estrictos; trasgredir un código, en un momento determinado, puede costar muy caro a una persona. En las modas indumentarias hay convenciones no escritas que jamás se transgreden. Como insinuaba Umberto Eco, existe una gramática de la indumentaria, del vestido y de la moda. Y es tan rígida como las reglas de ortografía. Estas consideraciones sobre el lenguaje de la indumentaria son susceptibles de ser trasladadas también al lenguaje de la gastronomía a lo largo del tiempo; en efecto, en el pasado hubo épocas en las cuales comer mucha carne era signo de barbarie, tal como opinaban patricios romanos como Sidonio Apolinar; solo los barbaros prescindían del pan, del aceite y del vino para ingerir grandes cantidades de carne; y, sin embargo, siglos después, en el Sacro Imperio, cabe recordar que Guido, el duque de Spoleto, no fue elegido rey de los francos debido a sus hábitos alimenticios frugales; dicen que el obispo de Metz exclamó: «íUn hombre que come hierbecitas no puede ser nuestro rey!». Así pues, si tanto el vestido como la comida constituyen dos formas de lenguaje, el análisis de la combinación de ambas nos ha definido claramente qué cambios se han producido en la sociedad española a lo largo del tiempo. Es más, incluso nos muestra la importancia de darnos cuenta de los significados que se esconden detrás de la indumentaria y la gastronomía a lo largo de la Historia para aprender a leer el lenguaje no verbal del presente. Finalmente, es relevante señalar que, a diferencia de la arquitectura, la pintura o la escultura, que dejan tras de sí, a su paso, el producto creado, la gastronomía y la indumentaria raras veces dejan otra cosa que una deformada memoria de lo que fueron. Sin embargo, el vestido y los gustos en la mesa, las artes de adornar el propio cuerpo o degustar alimentos, constituyen la exteriorización de aspiraciones ideales, la concreción de deseos íntimos, de sentimientos, que cuando se acumulan a lo largo del tiempo muestran la evolución de la más íntima esencia de lo humano desde sus orígenes. Este libro no es pues una historia del traje ni una reseña histórica de la gastronomía: pretende ser tan solo una interpretación histórica del gusto.

El gusto en España

Juan Avellaneda, diseñador, icono e influencer de la moda española, y considerado uno de los hombres más elegantes de nuestro país, nos ofrece sus consejos de estilo para sacar el máximo partido de nosotros mismos. «Reconozco que yo también he tenido miedo: miedo al qué dirán, a si me aceptarán... Hasta que aprendí a dejar de lado los prejuicios y aceptar mi cuerpo tal como es. Con este libro, quiero ayudarte a proyectar la mejor imagen de ti mismo, la que habla realmente de ti, gracias a todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera como diseñador: qué estampados o cortes te favorecen más, cuáles son los colores que realzan mejor tu personalidad o cómo puedes potenciar aún más esa parte que tanto te gusta de ti. Ya es hora de reconciliarte con tu silueta y tu aspecto, y de descubrir tu estilo personal, porque lo que más importa es que te sientas bien tal como eres.» Ahora más que nunca toca sacar lo mejor de ti.

Poténciate

Conocer las complejas dinámicas relacionadas con las tendencias de moda es una habilidad esencial para todos los profesionales del sector. Predecir las tendencias de moda analiza los mecanismos relacionados con este fenómeno, y revela las claves para pro

Predecir las tendencias de moda

Este libro es una guía completa de patronaje que ofrece ejemplos de todas las prendas infantiles para niños de 0 a 12 años. El manual contiene una introducción excelentemente documentada sobre la historia del vestuario infantil hasta la actualidad, incl

Tcnicas de patronaje de prendas infantiles de moda

En los setenta, la última década del régimen represivo de Franco, la perspectiva española sobre el sexo, las drogas y la moda cambió de forma radical. La concepción social de la identidad sexual y de género, el consumo de drogas para uso recreativo, la planificación urbana y las nuevas tendencias en el ámbito de la moda y del diseño hicieron brecha en el velo plúmbeo de la sociedad franquista y dieron a la gente, sobre todo a los más jóvenes, la posibilidad de mostrar o incluso de construir nuevas identidades y formas de ser.Durante estos años, los irreversibles cambios que se produjeron en las condiciones materiales y emocionales crearon el caldo de cultivo perfecto para la Transición y el regreso de la democracia. Gracias a ellos y a una progresiva apertura hacia lo foráneo y lo nuevo -a la vez causa y efecto de un inexorable anhelo de libertad-, los madrileños empezaron a adoptar prácticas, comportamientos y actitudes contrarios a la dictadura militar y a incubar el germen de la Movida que contagiaría a la capital una década más tarde.En este ensayo, Francisco de Alba analiza ese delicado pasaje a la modernidad que tuvo en Madrid su epicentro para irradiarse progresivamente a todo el país.

Antes de ser modernos

¡¡Hola!! Somos Lidia y Raquel, las creadoras de SoyCurvy. Un proyecto centrado en la moda, el amor propio y estilo de vida. La idea nació como un lugar en el que expresarnos a través de la moda y se ha convertido en una gran comunidad en torno al amor propio. Soñamos con un mundo donde todas las mujeres son felices y aceptan por completo sus cuerpos. ¿Te imaginas vivir una realidad donde no tengas que odiarlo? ¿Te imaginas sentirte bien tal y como eres? Esta es la verdadera revolución. En este libro te invitamos a formar parte de la historia de amor que revolucionará tu mundo como jamás otra lo ha hecho: una historia de amor contigo misma. Tienes ante ti un viaje hacia tu liberación personal. Estructurado como un programa acelerado de 12 semanas lleno de experiencias personales y herramientas que nos han sido útiles a lo largo de estos años. ¡BIENVENIDA A NUESTRA PEQUEÑA GRAN REVOLUCIÓN!

Soycurvy la revolución del amor propio

La estetica de la política en la democracia española

Las imágenes creadas por Mary Hernández tienen la capacidad de transpo rtarnos a la América de los años 50. Diners, coches clásicos, lencería vintage y, como no, sus chicas pin ups. Creando un mundo cautivador, del cual te hace desear ser partícipe. Pues qué hombre no desearía ten er fotos con una preciosa pin up y qué mujer no sueña con verse retrat ada como una actriz de cine clásico. Todo eso ahora es posible, los 50 's han vuelto, baby! Mary Hernández y su cámara los rescatan para ti.

Pin Ups Rule The Art Of Mary Hernandez

Fue el siglo XIX tan productivo en todas las ramas del saber, y los avances industriales y agrícolas tan notorios, que transformarían para siempre el comercio, las ciudades y el conjunto de la sociedad. Tales progresos convertirían al mundo en un grandioso escaparate, siendo las exposiciones industriales su máximo exponente. Aquellas ferias fueron un importante impulso comercial y competitivo, y la industria vinícola de la provincia de Cádiz, siendo sus pilares las ciudades de Jerez, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, estuvo presente.

La industria bodeguera en la provincia de cadiz

Eva Perón, una de las personalidades más fascinantes de la historia argentina, también es un ícono en la historia de la moda. El estilo de Evita es inconfundible y se fue desarrollando en cada una de las etapas de su corta pero intensa vida artística y política. Explorar el vínculo entre Eva y la moda es entender una parte fundamental de la construcción de su mito. En sus diversos capítulos, Evita frente al espejo repasa los vínculos con el diseñador Paco Jaumandreu, la extraordinaria gira por Europa de 1947 y la fortuna de la colección de trajes populares españoles que le fueron obsequiados en esa ocasión. Eva estuvo en el centro del surgimiento y de la expansión de la Alta Costura luego de la Segunda Guerra Mundial y fue clienta especial de diseñadores como Christian Dior, Jacques Fath o el zapatero Salvatore Ferragamo. Esta vinculación con el lujo, las ropas, las joyas y los accesorios ha sido vista por sus detractores como una contradicción frente a su discurso y acción social pero en escasas ocasiones se la ha valorado en el contexto del sistema de la moda del momento. Eva y su entorno hicieron un notable uso político y comunicacional de la moda. Este volumen transita también la complejidad de las relaciones entre la apariencia, el discurso peronista y la figura del descamisado junto con la construcción de la imagen pública de Eva.

Evita frente al espejo

Botigues I comeros de barcelona

Libro para coleccionistas de Moda y para interesados sobre los Blue Jeans«Solo tenemos relatos orales, después transcritos, de la invención de los jeans. Y algunos documentos. De todos ellos habrá que partir para ofrecer una mínima información, aunque las leyendas sobrevolarán el relato. La historiadora de la ciudad de San Francisco Irena Narell lo recopiló todo, señalando qué cambia según las fuentes, pero no las puso en duda. A Ed Cray ni le interesó contarla y tomó, «educadamente, distancias con el mito fundacional de la firma sin aclararlo, para no comprometer la versión oficial». La firma era Levi Strauss &amp; Co. Pero una afirmación genérica parece indiscutible: los jeans nacieron en el siglo xix en Estados Unidos de América de la mano de un empresario alemán y de un sastre de Riga, de origen judío, con la complicidad de un buscador de oro o de la mujer de un leñador enfermo. Levi Strauss, Jacob Davis y Alkali Ike. El nombre de ella no lo sabemos. Los trabajos de Ed Cray y Lynn Downey son imprescindibles para saber algo sobre Strauss y Davis.»

Blue jeans 1873 - 2017

«Menos es más»&nbsp;es uno de los mantras del siglo XXI. Marie Kondo y otros gurús del orden aseguran que deshacernos de nuestras posesiones nos hará más felices. Nos sometemos a dietas depurativas y asistimos a retiros espirituales donde se prohíbe el uso de la tecnología. Abrumados por el ritmo frenético de la vida moderna, soñamos con espacios aireados, silenciosos y puros, dignos de aparecer en nuestro feed de Instagram. Esta forma de minimalismo, encarnada por figuras como Steve Jobs, se ha convertido en un símbolo de estatus al alcance de muy pocos, un estilo de vida que predica la austeridad al tiempo que fomenta los excesos de la cultura hiperconsumista que dice combatir: el individualismo, la desigualdad social o la explotación laboral.Kyle Chayka critica en este libro la creciente banalización del minimalismo a raíz de la crisis financiera de 2008, y muestra que nuestro&nbsp;&nbsp;«deseo de menos»&nbsp;es mucho más que una moda pasajera. En su búsqueda de los or.genes filosóficos y espirituales del minimalismo, Chayka ahonda en la vida y la obra de artistas como Donald Judd, John Cage y Agnes Martin y de arquitectos como Philip Johnson; visita los jardines de rocas de Kyoto, evoca a los filósofos estoicos y nos recuerda que el minimalismo aspira a la presencia en lugar de la ausencia, a una conexión m.s profunda con el mundo en vez de una escapatoria a una realidad incierta y ca.tica.

Desear menos

¿Es Emilia Pardo Bazán una experta en moda? Rotundamente sí. La autoraconoce el sistema de la moda y exhibe su erudición sobre el entramado industrial,artesanal, económico y comercial del mundo fashion en sus relatosy en su correspondencia privada.Doña Emilia enumera a los grandes couturier del momento y describe minuciosamente su estilo y sus aportaciones a la historia del diseño. El interéspor la moda es utilizado por la condesa como un recurso narrativo paracaracterizar la psicología de sus personajes femeninos, muchos de los cuales(Rosa Neira, Pilar Gonzalvo, Lina Mascareñas?) no serían tan complejos ni interesantes si Pardo Bazán no nos hablase de sus vestidos o de su obsesión por los trapos.Pardo Bazán no necesitó escribir un tratado sobre moda ?aunque pudiera haberlo hecho con solvencia?, yaque su obra narrativa y teatral es más que suficiente para admirar su enorme y sorprendente erudición sobre la materia.Blanca Rodríguez Garabatos realiza en este ensayo un análisis exhaustivo de la obra narrativa de una autora todoterreno que, habiéndose interesado por la moda ??una conversación simpática para las mujeres??, se convirtió en una especialista en el tema y no dudó en subrayar: ?La moda no es algo arbitrario. Por eso merece considerarse como una importante manifestación social y artística?.

Hercules De Ediciones

Emilia pardo bazán y la moda

¿Quién fue Lee Miller? Muchas vidas en una sola mujer, muchos talentos en un espíritu libre.Lee Miller, que nació en Estados Unidos en 1907, fue modelo para Vogue y Vanity Fair, fue fotógrafa y fue reportera de guerra en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, documentando el papel de las mujeres en el periodo bélico.Eleonora Antonioni retrata a Lee Miller en cinco momentos de su vida: su infancia y sus comienzos en Vogue tras el fortuito encuentro con Condé Nast y el escándalo comercial que causó en 1928 una publicidad de compresas en la que ella aparecía; su vida en Europa y su relación con Man Ray; su mudanza a El Cairo; sus reportajes de la Guerra (Lee fotografió la llegada de los aliados a Dachau y se hizo una fotografía en la bañera del bunker privado de Hitler); sus últimos años y su dedicación a la cocina.Una mujer que sorprende por sus elecciones siempre difíciles y a contracorriente, todas encaminadas a la búsqueda continua de conocimiento y de vida.CÓMIC PARA JÓVENES Y ADULTOS

Lee miller. Cinco retratos

Batallon de modistillas

Didier Grumbach repasa su papel en las diferentes iniciativas empresariales relacionadas con la producción y distribución de la moda francesa; esto es, del sistema de la moda tal y como la conocemos hoy en día. Da cuenta de la creación del sistema comercial del prêt-à-porter de las marcas de lujo francesas tal y como aún sigue vigente y de la expansión de la moda francesa por el mundo.

Memorias de la moda

Resulta difícil presentar a Karl Lagerfeld, el más mediático de los diseñadores de moda. A pesar de su exposición pública como responsable de Chloé, Chanel, Fendi y su marca homónima, a lo largo de su vida jugó al despiste e inventó una mitología personal con el objetivo de guardar celosamente su privacidad y rodearse de un halo de misterio. El rostro de una fascinante esfinge que Marie Ottavi descifra al hilo de las declaraciones de aquellos que lo conocieron más de cerca y que nos hablan de la determinante influencia de su madre; de su gran amor, Jacques de Bascher, o de su antigua amistad/rivalidad con Yves Saint Laurent.Figura inabarcable que puede recordar a otros ilustres titanes alemanes, con facilidad para el diseño y voluntad de acero, Lagerfeld supo adaptarse a su época, doblegarla y reinar sobre ella.

Karl

Los diversos desplazamientos de la moda en el último siglo (de oficio a espectáculo, de cultura lúdica a mercancía, de expresión de desafío y liberación a esclavitud en las redes sociales) constituyen el tema sobre el que Silvia S. Alexandrowitch ha aplicado un desacomplejado bisturí, tan informado como ameno, que se lee también como la escéptica mirada de su generación sobre el presente.En una vida dedicada al periodismo de moda, la autora lo ha vivido todo y lo ha visto todo, y esa experiencia unida a un alto sentido crítico y descreído es la que nutre esta recopilación de artículos reelaborados a partir de los que escribió para la extinta revista Fashion & Arts.

Antes de que os olvideis

Figura mítica de Harlem, Dapper Dan saltó a la fama (sin buscarla) en los años ochenta por vestir a la primera generación de músicos de hiphop con una mezcla de ropa deportiva y símbolos de lujo. Pero antes ya se había hecho un nombre por vestir a los buscavidas, narcotraficantes y deportistas negros de su barrio. Su figura resume la vida de un negro de Harlem desde las postrimerías del Gran Rencimiento hasta el día de hoy, y su historia es la de alguien que sobrevivió a la pobreza y la decadencia social utilizando la inteligencia y la astucia sin descanso. Trabajó el diseño de moda desde un punto de vista personal que colocaba al cliente en el centro del proceso. Supo reconocer la relevancia de los logotipos como símbolos de estatus mucho antes de que las marcas de lujo cayeran en la cuenta. De hecho, le acusaron de apropiación y le cerraron el negocio. Pero los verdaderos cambios siempre son culturales, y ese es el legado de Dan: unir la cultura popular con el lujo. Jugó a la contra y ganó. Que no hayas oído hablar de él lo hace aún más extraordinario.

Dapper dan

Que las circunstancias sociales influyen en nuestro modo de vestir es de sobra conocido. Ahora bien, ¿cómo se materializan en estilos concretos? ¿Somos víctimas del determinismo de la moda? Y, por otro lado, ¿cómo podemos encontrar vías de escape a su influjo y desarrollar un estilo personal?Según la autora, «Este libro es el resultado de mi búsqueda y absorbente curiosidad acerca del poder que la ropa tiene en los Estados Unidos, en lugares y estados mentales que desconocía. Visité aquellas ciudades que esperaba que pudieran ayudarme a captar los códigos de moda y los estilos propios de las diferentes regiones económicas del país, también conocidas como ?cinturones?». Se trata de un heterodoxo trabajo periodístico de campo narrado mediante un estilo directo, desacomplejado y hasta desvergonzado por una escritora que no ha dejado de ser la gótica punk que fue en su juventud.

Miedo y ropa en america

La historia del traje y del vestir desde sus orígenes en la península hasta la actualidad, mostrando sus tendencias y la influencia internacional de la moda española.La camisa de Isabel la Católica, el negro inquisitorial de Felipe II, las figuras populares de gitanas, toreros, chulapas y chulos, prendas como la mantilla o nombres como Cristóbal Balenciaga, Amancio Ortega y Zara son algunos de los hitos y tópicos de la historia de la moda española. Sin embargo, su evolución revela un mundo mucho más complejo en el que es posible constatar cómo el fenómeno de la moda nos permite comprender los cambios y pervivencias de las mentalidades, los gustos y las identidades colectivas e individuales, configurándolos y a la vez reflejándolos. Este libro emprende un recorrido por la historia del traje y del vestir desde sus orígenes en la península hasta la actualidad para mostrar su alcance y difusión, sus peculiaridades y tendencias, la influencia internacional de la cultura española y sus estereotipos, así como las tensiones entre los estilos autóctonos y extranjeros, lo tradicional y lo nuevo.

Historia de la moda en España

Castaño, rubio, pelirrojo, sedoso, áspero, liso, rizado, encrespado, corto, largo: ¿por qué hay tantas variedades de pelos? ¿Qué significan y qué dicen de nosotros?Este desenfadado álbum ilustrado te lleva en un extravagante viaje capilar a través del tiempo, la ciencia, la cultura, la música, la moda, los movimientos sociales y las cuestiones de género.La pluma inteligente de Morgane Soularue desenreda con humor la anatomía de nuestro pelo, barriendo los tantos aspectos de su inconmensurable poder simbólico.

Pelos

Los secretos de la cultura kawaii (2021)

El gusto en España (2019)

Poténciate (2018)

Predecir las tendencias de moda (2018)

Tcnicas de patronaje de prendas infantiles de moda (2018)

Antes de ser modernos (2021)

Soycurvy la revolución del amor propio (2022)

La estetica de la política en la democracia española (2022)

Pin Ups Rule The Art Of Mary Hernandez

La industria bodeguera en la provincia de cadiz (2022)

Evita frente al espejo (2023)

Botigues I comeros de barcelona (2024)

Blue jeans 1873 - 2017 (2024)

Desear menos (2021)

Emilia pardo bazán y la moda

Lee miller. Cinco retratos (2021)

Batallon de modistillas (2022)

Memorias de la moda (2021)

Karl (2022)

Antes de que os olvideis (2022)

Dapper dan (2024)

Miedo y ropa en america (2024)

Historia de la moda en España (2021)

Pelos (2025)