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Ricardo Barroso es conocido por sus grandes y lujosos proyectos de casas, comercios, yates, jets, restaurantes y discotecas alrededor del mundo. Ricardo Barroso. Interiors nos muestra una visión personal del carácter artístico del diseñador a través de más de 190 fotografías a color de sus proyectos, inspirados por sus numerosos viajes y por experiencias a lo largo de su vida.

Ricardo barroso. Interiors

A la moda valenciana. La dona als segles XVIII - XX, Salvador Mercado analitza la indumentària femenina al llarg d'aquest ample període, dels tres darrers segles. Una anàlisi que té en compte la divisió en classes socials del nostre país, tot assenyalant que la moda és una qüestió de classe social.

A la moda valenciana

Las relaciones entre la literatura y la moda son más estrechas, intensas y fascinantes de lo quepudiera parecer. En un sentido y en el otro, la narrativa de ficción y el sistema de las aparienciasvestimentarias se retroalimentan mutuamente, conformando una simbiosis muy beneficiosa tantopara uno como para el otro campo creativo, la novela y el universo fashion. Los grandes novelistasdescriben minuciosamente la moda que visten sus personajes en cada época para denotar suscircunstancias de vida y para connotar las peculiaridades de su psicología, su conducta y susmotivaciones más ocultas. Así lo hicieron Balzac, Jane Austen, Dickens, Wilde, Pardo Bazán, Proust oVirginia Woolf en el pasado y así lo hacen Murakami o la reciente Premio Nobel de Literatura HanKang, Carmen Posadas, Leonardo Padura, Adélaïde de Clermont-Tonnerre o Nathalie Nothomb en elpresente.

El estilo de la elegancia

¡Abróchate el cinturón y prepárate para un viaje lleno de risas con Juancho Bernabé y su libro "6 monólogos de humor y una canción desesperada"! Con una carrera que abarca desde escenarios de comedia en todo el país hasta apariciones en radio y televisión, Juancho ha perfeccionado el arte de hacerte reír hasta que te duela la mandíbula. Su objetivo es simple: hacerte olvidar todas tus preocupaciones y dejarte más feliz que un gato en una tienda de lanas.En este libro, te sumergirás en un mundo de situaciones absurdas y cómicas de la vida cotidiana que te harán reír a carcajadas y, quizás, hasta llorar de la risa. Así que deja tus problemas a un lado, relájate y prepárate para un torrente de humor que te sacudirá hasta el alma.

6 Monologos de humor y una canción desesperada

La moda durante el franquismo, periodo aciago marcado por la represión, la escasez y el atraso, coincidió, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de una nueva sociedad. La cultura pop modificó gustos y actitudes, bajo el liderazgo estadounidense. La alta costura dio paso a la ropa lista para llevar y a los grandes almacenes. La España de la mantilla y las camisas viejas quedó atrás: la minifalda, los vaqueros y el bikini hicieron su aparición. Novedades que también encarnaron las rebeldes chicas topolino, con sus ?zapatos de coja? y su llamativo estilo. E incluso muchachas menos extravagantes, más acordes a la Sección Femenina de Falange, que, peinadas con el recogido arriba España, soñaban con casarse con un velo de tul ilusión. Este libro habla de los sueños y las realidades que modelaron y reflejaron las modas en la sociedad española a lo largo de casi cuatro décadas. De Mariquita Pérez, muñeca fascista pero moderna, que acompañó y marcó el vestir de las niñas hasta que tomaban las ?galas de mujer?. De las creaciones de diseñadores españoles como Ana de Pombo, Flora Villarreal o Balenciaga. También de la Guardia Civil y las incautaciones de tejidos del mercado negro, en el que las medias eran tan preciadas como los cigarrillos y las drogas. Del Sindicato Nacional del Textil; de los salones de belleza, los desfiles de modelos y de la tienda Loewe en el Castellana Hilton, donde compraba Ava Gardner.

La moda en el franquismo

A orillas del Danubio, un memorial escultórico con una hilera de zapatos abandonados conmemora a las víctimas de la masacre perpetrada por los nazis en Budapest, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Les obligaron a descalzarse para aprovechar el cuero antes de dispararles frente al río. La historia (casi) nunca se ha quitado los zapatos: desde la sandalia neolítica hasta el tacón de cuña de Salvatore Ferragamo o el actual barefoot, hace más de diez mil años que el ser humano lleva calzado. Los zapatos han pasado de tener un significado meramente utilitario y un simbolismo religioso a convertirse en símbolo de poder y estatus; nos hablan de un modo de vivir y de pensar y revelan los usos sociales, los criterios estéticos, los modelos de producción y también las tragedias de cada época.Este libro muestra la evolución de las figuras más representativas del mundo del calzado a lo largo de la historia. Artesanos zapateros, fabricantes industriales, diseñadores de lujo y marcas deportivas, junto con sus clientes más ilustres, han ejercido siempre una enorme influencia cultural, inspirando los modelos de zapato que encontramos en la pintura, la literatura y el cine, y dictando el calzado que usarán generaciones enteras.

Historia del calzado

O xénero foi tradicionalmente o obxecto de intercambio, o obxecto devido en mercadoría. O xénero, en tanto que conformación sexual cultural e en tanto que tecido (téxtil), fixo recaer ou axudou a atribuír a condición subalterna sobre a conformada feminidade. Elas son o xenérico, o Outro difuso, mentres que a masculinidade hexemónica se apropiou da condición de suxeito que ostenta o logos, a capacidade racional, a palabra articulada.Elas foron as encargadas de tecer as inscricións, que eles enunciaron, no tecido cultural. Ao suxeito hexemónico recoñecéuselle a alma racional, aos suxeitos subalternos cedéuselles a "phoné", a voz, propia da alma sensitiva, que non pode decidir o que é xusto ou inxusto, ou entre o ben e o mal. A voz d@ subaltern@ non pode decidir sobre a lei social, non pode escribir a palabra social, pero si debe manifestala no seu corpo, exercer a función subalterna de reproducir, de inscribir o ditado.Inscribíronse corpos, escribíronse textos. Atravesando a antropoloxía, a moda, a arte, a literatura e o mercado, proponse a deconstrución do xénero, vinculándoo a unha certa emancipación cultural."Os corpos inscritos e os textos escritos" combina a análise filosófica coa creación literaria en forma de relatos, mesturando xéneros e, finalmente, desfacéndoos.

Edicións Xerais

Os corpos inscritos e os textos escritos

Historias de un Peluquero es un divertido y ocurrente libro sobre la peluquería y el peluquero, que vive de los hombres y por los pelos. Plagado de sentimientos, anécdotas y meteduras de pata que te harán empatizar con el autor garantizándote una lectura amena, llena de situaciones desconocidas, emotivas y con mucho humor. En donde el peluquero, tijeras en mano, nos invita a conocer su mundo con el firme deseo de entretener y no ofender. Pero si se diera el caso, es probable que se deba a una mala interpretación del texto. Se recomienda volver a leer para encontrar el enfoque apropiado.

Historias de un peluquero

Esta obra repasa el papel que ha tenido la ilustración como vehículo de transmisión de tendencias y propuestas en el campo de la moda en España, con la ambición de tratar la cuestión de una forma muy completa, tanto por la perspectiva histórica (desde que el concepto "moda" toma sentido siglos atrás hasta la actualidad) como artística. Se trata de una publicación de referencia adaptada a partir de la tesis doctoral realizada por su autora.  La obra comienza analizando el origen de las primeras representaciones del traje -fundamentalmente a través de las colecciones de trajes y de la prensa ilustrada costumbrista- para posteriormente estudiar los grabados de modas (fundamentalmente franceses) de las primeras revistas femeninas. El Art Déco es analizado en profundidad -a través de las ilustraciones en prensa y publicidad- al suponer la primera gran colaboración entre arte, moda e ilustración. Es entonces cuando tiene lugar la edad de oro de la ilustración con una impresionante lista de artistas que encuentran en la prensa su ámbito de creación.  Hacia la década de los 50 del siglo XX el dibujo entró en crisis como consecuencia de la imposición de la fotografía, y aunque se percibe cierto despertar en la década de los 80, nunca recuperará su estatus anterior. La situación actual de la disciplina en España se estudia a partir de las manifestaciones más recientes -ilustraciones que encontramos tanto en prensa como aplicadas a diversos soportes, algunos nuevos y otros recuperados: prenda gráfica, publicidad, belleza o decoración- así como a través de los nuevos canales de comunicación y de las entrevistas realizadas a creadores ya consolidados profesionalmente.  La obra incluye cerca de 240 ilustraciones, la mayoría a color. Al tratarse de una investigación tan exhaustiva se incluyen desde grabados del siglo XVI hasta ilustraciones contemporáneas. El peso visual resulta fundamental, pudiendo recorrer la historia de la disciplina de un rápido vistazo.

Ilustración de moda en España

Moda viene del latín "modus": modo, medida, moderación, y también manera, en francés "façon", origen del "fashion" en inglés. El prefijo mod- la relaciona con modernidad, como quería Baudelaire (lo contingente, lo transitorio, lo fugitivo). Moda y moderno coinciden en dar la máxima relevancia a lo nuevo, instaurando una especie de neomanía. Una "lebensform", una forma de vida (Simmel), siempre semiótica (Barthes, Floch), que transforma lo no significante en significante (Lotman), que husmea lo actual (Benjamin); textos de Proust, Rabelais, Balzac, Carlyle, Musil, Veblen, Baudrillard, Loos, Gombrich, Ortega...

Moda, el poder de las apariencias

Reemplazados en un primer momento por máquinas y barridos posteriormente por ordenadores y robots, pocos consideran los oficios artesanos procedimientos superiores de creación, y son menos aún quienes sospechan que el pensamiento manual tenga algo que decir sobre el funcionamiento del mundo. Este tiempo de quincallería en serie estaba destinado a desdeñar la minuciosidad y el rigor artesanos. La globalización de la ramplonería y la generalizada querencia por productos fraudulentos han creado una cortina de humo que encubre el bochornoso modus operandi de nuestra cultura. Al privilegiar el cuánto en perjuicio del cómo, la dignidad del trabajo artesanal pasa totalmente desapercibida para un público indiferente al aura que desprenden sus creaciones. Cegados por nuestro potencial tecnológico para alterar los procesos de la naturaleza, no vemos en las habilidades artesanas más que rescoldos de sociedades atrasadas. Los galones concedidos por el tiempo a los conocedores del secreto de lo bien hecho se han vuelto completamente irrelevantes para consumidores a quienes la moda y una crisis endémica han educado los bolsillos, pero también la sensibilidad. La lógica del lucro, enemiga de la actividad lenta y afanosa de los artesanos, ha atribuido a los cada vez más escasos sastres el papel de proveedores de un segmento marginal con el criterio y los medios necesarios para acudir a sus talleres. Así pues, apelar a un oficio en recesión permanente sobre el que pesa una imagen de enclave ostentoso, engolado y algo extravagante para poner al desnudo esta civilización de la máquina no parece, en principio, muy juicioso. Sin embargo, más que un desahogo nostálgico, el estudio de la sastrería y del arte de vestirse constituye una excelente palanca para remover los cimientos de nuestro mundo y echar un vistazo a sus raíces.

«De re vestiaria»

«No tenía miedo de mezclar el mal gusto, lo popular con lo burgués.Esa genialidad permanecerá durante décadas»AlvarnoNemolato desentraña los éxitos y los fracasos del Yves Saint Laurent hasta el día de su muerte, el 1 de julio de 2008. Es el relato de su vida, un recorrido que empieza en su natal Orán y termina en París, además de un repaso por las prendas icónicas del diseñador: desde la sahariana hasta el vestido Mondrian. Ahonda en sus inspiraciones lejanas, artísticas y vitales. La infancia de Yves en Argelia marcó definitivamente su estilo, aunque el diseñador también introdujo otros orientalismos de influencia china, india y japonesa en sus colecciones. Y no solo eso, sino que creó un nuevo lenguaje, un nuevo alfabeto, que creadores de todo el mundo han seguido hasta el día de hoy.Su innegable talento provocó enemistades con otros grandes, como Christian Dior o Karl Lagerfeld, y le llevó a una vida convulsa. Pese a sus adicciones, consiguió convertirse en uno de los diseñadores de moda más relevantes del siglo xx. También lo acercó a otros nombres que marcaron su época: Elizabeth Taylor, Diana Ross, Brooke Shields, Ryan OÆNeal, Diana Vreeland, Halston, Lauren Bacall, Marisa Berenson, Warren Beatty, Virna Lisià Su eterno amor, Pierre Bergé, lo acompañó prácticamente toda su vida. Fue una relación muy consciente, dolorosa y a veces destructiva, pero que sin duda determinó la historia de Yves Saint Lauren, como persona y como marca.«Cambió la forma de vestir de las mujeres. Las empoderó y las hizo sexies»Palomo Spain

Yves saint laurent

Balenciaga. La elegancia del sombrero

Ròmul Brotons i Segarra (Barcelona 1957) És escriptor, editor, dissenyador gràfic i il·lustrador. Ha col·laborat en la redacció de "Perill de bombardeig" i de "Dames, reines, abadesses" i ha dirigit la reedició de "l'Onze de Setembre". És autor de "La ciutat Captiva", "El triomf de la imaginació. 60 invents que han canviat el món", "Estimats Reis Mags. 35 jocs i joguines per recordar", "L'increïble vestit minvant", "Parcs d'atraccions de Barcelona", "Coses de la vida moderna, 58 invents que han transformat Barcelona", "Més lleugers que l'aire. Globus i dirigibles al cel de Barcelona", "Personatges populars, excèntrics i curiosos de Barcelona" i de "300 anys de lluita 1714-2014".

L'increble vestit minvant. El banyador a través de la histria, també a catalunya

Elisenda Albertí (Barcelona 1960) Editora i escriptora. És coautora de "Perill de bombardeig! Barcelona sota les bombes" i autora de "Dames, reines, abadesses. 18 personalitats femenines a la Catalunya medieval";"Dones de Barcelona, històries i llegendes barcelonines des del segle IV fins al XIX", "Catalanes medievals, 24 històries femenines de l'Edat Mitjana", "Un passeig per la moda de Barcelona" i "300 ants de lluita 1714-2014."

Un passeig per la moda de barcelona. Modistes, sastres, botigues. Del mirinyac als anys vint

Cincuenta años de moda española

El manual fundamental para elegir y utilizar la máquina de coser más adecuada a sus necesidades. Aprenda su mantenimiento básico, los primeros pasos y la resolución de problemas. Con las técnicas, paso a paso y bien ilustradas aprenderá a hacer costuras, dobladillos, insertar cremalleras, coser ojales, pliegues y plisado s, ribetear, técnicas decorativas, patchwork, acolchados y mucho más

Cómo utilizar la máquina de coser

El libro Agatha Ruiz de la Prada' contiene episodios biográficos sobre los que la diseñadora no se había pronunciado hasta ahora, y aporta un amplio estudio sobre su vida y su trabajo, más allá del mundo de la moda. Sus orígenes aristocráticos, su lucha por el título de Marquesa de Castelldosrius y su relación con el poder, se mezclan con el uso del color y el volumen, la Movida madrileña, el Pop Art, el Expresionismo abstracto o el Surrealismo.

Ágatha ruiz de la prada

El 1 de octubre de 1963 sale a la luz el primer número de la revista Telva. Ideada por un equipo de redacción joven y abierto a lo nuevo, enseguida obtuvo dentro de la industria de la moda el mismo reconocimiento que sus homólogas extranjeras HarperÆs Bazaar, Vogue, Marie Claire, o Elle. Telva se consolida como la primera revista femenina de alta gama española. Sus páginas inspiran nuevos estilos de vida y contribuyen a consolidar el prestigio internacional de la industria española del prêt-à-porter.V Premio Ernestina de Champourcín, esta monografía muestra cómo entre 1963 y 1975, Telva se convierte en vector de transmisión de los relevantes cambios sociales que sobrevienen a la mujer dentro de la cultura occidental, influyendo en el desarrollo de la mujer española en una época de grandes transformaciones. La información de moda publicada por la revista permite hacer una reflexión crítica sobre los factores que influyeron en la configuración dela identidad femenina y la transformación de los estilos de vida de la mujer contemporánea.

La democratización de la moda en España

La moda es un fenómeno sobre el que pivotan un buen número de formas de interacción cotidiana. El consumidor de moda es un libro para explicarlas. Está escrito para dar sentido a un entorno en el que las emociones y el consumo se retroalimentan: lo que se siente cada vez juega un papel más relevante en la vida social y lo que "está de moda" se extiende a todo tipo de espacios, bienes y servicios.  Este libro facilita comprender por qué consumimos moda, cómo tomamos las decisiones, qué papel juega la tecnología en este proceso, o por qué inciden las prácticas cotidianas de consumo en la configuración de la identidad personal.  Marta Torregrosa Puig, trabaja en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 2003. Es profesora contratada doctora e imparte clases de Teoría de la Comunicación, Epistemología de la Comunicación e Introducción a la Comunicación de Moda. Su investigación se centra actualmente en comprender la moda como un fenómeno de comunicación y en analizar las herramientas que utiliza el sector para darse a conocer. Además, participa en la organización académica del Programa Internacional en Comunicación de Moda de la facultad.  Realizó los estudios de licenciatura y doctorado en Filosofía. Por esta razón, entre mis líneas precedentes de investigación destaca el estudio del pensamiento del filósofo español Eugenio d'Ors y de la recepción del pragmatismo norteamericano en el mundo hispánico. Además mantengo el interés y la enseñanza en metodología de la investigación, hábitos del investigador y recursos prácticos para la redacción de un trabajo de investigación o una tesis doctoral a alumnos de postgrado.

El consumidor de moda

El estudio de la indumentaria pasa obligatoriamente por el trabajo minucioso en diversos campos que nos acercan a ella de una u otra manera, como son el conjunto de documentación histórica de archivo, las obras pictóricas de la época, los libros de viajeros, la literatura, las postales y las fotografías costumbristas, las colecciones particulares de prendas antiguas y el conjunto de la obra relacionada con el tema nacional.Como indica el título de la obra, Apuntes para una historia, el objetivo final es presentar al lector un conjunto de apuntes que ayudarán a entender la indumentaria tradicional; a estos habrá que sumar futuros trabajos de investigación en diferentes campos, nuevos retos que ayuden a completar la historia de la Indumentaria Tradicional Aragonesa.

Aragón. Indumentaria tradicional.

La indumentaria tradicional en el bajo aragon y matarraña

El periodo de la historia de la moda&nbsp;que recoge este libro es aquel durante el que&nbsp;la ropa en España sufrió una de las más intensas mudanzas, hasta conformar un diálogo entre tradición y modernidad que ya no ha dejado de existir hasta nuestros días. Las basquiñas, los cobijos, los alamares o los caireles convivirán a lo largo de los siglos XVIII y XIX con las gasas cristalizadas, el cachemir, las dormilonas o las mangas gigot. El resultado de aquella reunión sería un paisaje singular en el que las españolas ofrecían modelos que oscilaban entre la más antigua tradición, los híbridos castizos y la modernidad europea que los modistos parisinos confeccionaban. Especialmente atento a los escenarios festivos, desde los antiguos bailes escénicos a los populares, y desde los bailes más distinguidos hasta las verbenas de cualquier rincón del país, este panorama se desplegaba de una forma homogénea, ofreciendo a quien se asomaba hasta la nación, la imagen de un país que parecía sumido en una intensa transformación.

Historia de la moda en España

Ricardo barroso. Interiors (2018)

A la moda valenciana (2024)

El estilo de la elegancia (2024)

6 Monologos de humor y una canción desesperada (2024)

La moda en el franquismo (2024)

Historia del calzado (2024)

Os corpos inscritos e os textos escritos (2023)

Historias de un peluquero (2022)

Ilustración de moda en España (2014)

Moda, el poder de las apariencias (2015)

«De re vestiaria» (2022)

Yves saint laurent (2022)

Balenciaga. La elegancia del sombrero (2021)

L'increble vestit minvant. El banyador a través de la histria, també a catalunya (2011)

Un passeig per la moda de barcelona. Modistes, sastres, botigues. Del mirinyac als anys vint (2013)

Cincuenta años de moda española (1987)

Cómo utilizar la máquina de coser (2015)

Ágatha ruiz de la prada

La democratización de la moda en España (2020)

El consumidor de moda (2018)

Aragón. Indumentaria tradicional. (2020)

La indumentaria tradicional en el bajo aragon y matarraña (2010)

La indumentaria tradicional en el bajo aragon y matarraña (2010)

Historia de la moda en España (2009)