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Peter Lindbergh fotografió a las grandes musas de Dior, con Marion Cotillard y Charlize Theron entre ellas, y firmó campañas para Lady Dior y J'Adore con su estilo inimitable. A lo largo de su carrera, el fotógrafo fue uno de los colaboradores más cercanos de la firma. Este último libro fue un proyecto conjunto muy especial para el artista? y para nosotros.Setenta años de historia de DIOR proyectados contra la efervescencia de Times Square, Nueva York: con esta idea extraordinaria en alcance y dimensión, Peter Lindbergh logró que DIOR, en una decisión insólita, accediera a que un número sin precedentes de sus prendas más valiosas salieran de su depósito en París y viajaran al otro lado del Atlántico.El resultado es eléctrico. En medio del frenesí de Times Square, Alek Wek luce el inmaculado traje de cóctel de 1947, un histórico conjunto de DIOR. En espontáneas escenas callejeras, las modelos Saskia de Brauw, Karen Elson y Amber Valletta se mueven entre la multitud y los andamios, se reflejan en las fachadas de los edificios y se envuelven en alta costura, desde piezas cosidas a mano por Christian Dior hasta diseños más recientes de Maria Grazia Chiuri. Las imágenes son suaves e incandescentes al mismo tiempo; el monocromo característico de Lindbergh y las fotografias en color destacan magistralmente las complejidades, siluetas y texturas de cada prenda.El propio Lindbergh está presente en todos los aspectos de esta publicación en dos volúmenes diseñada por su colaborador y amigo Juan Gatti. El volumen uno presenta 165 imágenes inéditas de esta sesión de fotografías de cuatro días de duración, e incluye una introducción de Martin Harrison. El volumen dos rinde homenaje a la profunda relación de Lindbergh con la casa parisina, y selecciona más de 100 de sus fotografías de creaciones de DIOR, desde alta costura hasta prêt-à-porter para hombres y mujeres, que se publicaron inicialmente en algunas de las revistas más prestigiosas del mundo, como Vogue y Harper's Bazaar. Un extraordinario homenaje a dos pilares de la moda y la fotografía y a su colaboración atemporal.

Peter lindbergh. Dior

Castaño, rubio, pelirrojo, sedoso, áspero, liso, rizado, encrespado, corto, largo: ¿por qué hay tantas variedades de pelos? ¿Qué significan y qué dicen de nosotros?Este desenfadado álbum ilustrado te lleva en un extravagante viaje capilar a través del tiempo, la ciencia, la cultura, la música, la moda, los movimientos sociales y las cuestiones de género.La pluma inteligente de Morgane Soularue desenreda con humor la anatomía de nuestro pelo, barriendo los tantos aspectos de su inconmensurable poder simbólico.

Pelos

Este libro es una guía completa de patronaje que ofrece ejemplos de todas las prendas infantiles para niños de 0 a 12 años. El manual contiene una introducción excelentemente documentada sobre la historia del vestuario infantil hasta la actualidad, incl

Tcnicas de patronaje de prendas infantiles de moda

Conocer las complejas dinámicas relacionadas con las tendencias de moda es una habilidad esencial para todos los profesionales del sector. Predecir las tendencias de moda analiza los mecanismos relacionados con este fenómeno, y revela las claves para pro

Predecir las tendencias de moda

Juan Avellaneda, diseñador, icono e influencer de la moda española, y considerado uno de los hombres más elegantes de nuestro país, nos ofrece sus consejos de estilo para sacar el máximo partido de nosotros mismos. «Reconozco que yo también he tenido miedo: miedo al qué dirán, a si me aceptarán... Hasta que aprendí a dejar de lado los prejuicios y aceptar mi cuerpo tal como es. Con este libro, quiero ayudarte a proyectar la mejor imagen de ti mismo, la que habla realmente de ti, gracias a todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera como diseñador: qué estampados o cortes te favorecen más, cuáles son los colores que realzan mejor tu personalidad o cómo puedes potenciar aún más esa parte que tanto te gusta de ti. Ya es hora de reconciliarte con tu silueta y tu aspecto, y de descubrir tu estilo personal, porque lo que más importa es que te sientas bien tal como eres.» Ahora más que nunca toca sacar lo mejor de ti.

Poténciate

En el transcurso de la historia, la indumentaria, al igual que la gastronomía, son significativas y expresivas. En efecto, existen realmente códigos indumentarios y gastronómicos que nos hablan de las sociedades humanas y de las personas con más claridad que las propias palabras, que las proclamas políticas y que los discursos públicos. Y ello es así porque estos dos elementos forman parte inevitable de la comunicación no verbal. El vestido, pues, es expresivo siempre, y dentro de cada moda tiene sus códigos, a veces muy estrictos; trasgredir un código, en un momento determinado, puede costar muy caro a una persona. En las modas indumentarias hay convenciones no escritas que jamás se transgreden. Como insinuaba Umberto Eco, existe una gramática de la indumentaria, del vestido y de la moda. Y es tan rígida como las reglas de ortografía. Estas consideraciones sobre el lenguaje de la indumentaria son susceptibles de ser trasladadas también al lenguaje de la gastronomía a lo largo del tiempo; en efecto, en el pasado hubo épocas en las cuales comer mucha carne era signo de barbarie, tal como opinaban patricios romanos como Sidonio Apolinar; solo los barbaros prescindían del pan, del aceite y del vino para ingerir grandes cantidades de carne; y, sin embargo, siglos después, en el Sacro Imperio, cabe recordar que Guido, el duque de Spoleto, no fue elegido rey de los francos debido a sus hábitos alimenticios frugales; dicen que el obispo de Metz exclamó: «íUn hombre que come hierbecitas no puede ser nuestro rey!». Así pues, si tanto el vestido como la comida constituyen dos formas de lenguaje, el análisis de la combinación de ambas nos ha definido claramente qué cambios se han producido en la sociedad española a lo largo del tiempo. Es más, incluso nos muestra la importancia de darnos cuenta de los significados que se esconden detrás de la indumentaria y la gastronomía a lo largo de la Historia para aprender a leer el lenguaje no verbal del presente. Finalmente, es relevante señalar que, a diferencia de la arquitectura, la pintura o la escultura, que dejan tras de sí, a su paso, el producto creado, la gastronomía y la indumentaria raras veces dejan otra cosa que una deformada memoria de lo que fueron. Sin embargo, el vestido y los gustos en la mesa, las artes de adornar el propio cuerpo o degustar alimentos, constituyen la exteriorización de aspiraciones ideales, la concreción de deseos íntimos, de sentimientos, que cuando se acumulan a lo largo del tiempo muestran la evolución de la más íntima esencia de lo humano desde sus orígenes. Este libro no es pues una historia del traje ni una reseña histórica de la gastronomía: pretende ser tan solo una interpretación histórica del gusto.

El gusto en España

Libro para coleccionistas de Moda y para interesados sobre los Blue Jeans«Solo tenemos relatos orales, después transcritos, de la invención de los jeans. Y algunos documentos. De todos ellos habrá que partir para ofrecer una mínima información, aunque las leyendas sobrevolarán el relato. La historiadora de la ciudad de San Francisco Irena Narell lo recopiló todo, señalando qué cambia según las fuentes, pero no las puso en duda. A Ed Cray ni le interesó contarla y tomó, «educadamente, distancias con el mito fundacional de la firma sin aclararlo, para no comprometer la versión oficial». La firma era Levi Strauss &amp; Co. Pero una afirmación genérica parece indiscutible: los jeans nacieron en el siglo xix en Estados Unidos de América de la mano de un empresario alemán y de un sastre de Riga, de origen judío, con la complicidad de un buscador de oro o de la mujer de un leñador enfermo. Levi Strauss, Jacob Davis y Alkali Ike. El nombre de ella no lo sabemos. Los trabajos de Ed Cray y Lynn Downey son imprescindibles para saber algo sobre Strauss y Davis.»

Blue jeans 1873 - 2017

El 1 de octubre de 1963 sale a la luz el primer número de la revista Telva. Ideada por un equipo de redacción joven y abierto a lo nuevo, enseguida obtuvo dentro de la industria de la moda el mismo reconocimiento que sus homólogas extranjeras HarperÆs Bazaar, Vogue, Marie Claire, o Elle. Telva se consolida como la primera revista femenina de alta gama española. Sus páginas inspiran nuevos estilos de vida y contribuyen a consolidar el prestigio internacional de la industria española del prêt-à-porter.V Premio Ernestina de Champourcín, esta monografía muestra cómo entre 1963 y 1975, Telva se convierte en vector de transmisión de los relevantes cambios sociales que sobrevienen a la mujer dentro de la cultura occidental, influyendo en el desarrollo de la mujer española en una época de grandes transformaciones. La información de moda publicada por la revista permite hacer una reflexión crítica sobre los factores que influyeron en la configuración dela identidad femenina y la transformación de los estilos de vida de la mujer contemporánea.

La democratización de la moda en España

La moda es un fenómeno sobre el que pivotan un buen número de formas de interacción cotidiana. El consumidor de moda es un libro para explicarlas. Está escrito para dar sentido a un entorno en el que las emociones y el consumo se retroalimentan: lo que se siente cada vez juega un papel más relevante en la vida social y lo que "está de moda" se extiende a todo tipo de espacios, bienes y servicios.  Este libro facilita comprender por qué consumimos moda, cómo tomamos las decisiones, qué papel juega la tecnología en este proceso, o por qué inciden las prácticas cotidianas de consumo en la configuración de la identidad personal.  Marta Torregrosa Puig, trabaja en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 2003. Es profesora contratada doctora e imparte clases de Teoría de la Comunicación, Epistemología de la Comunicación e Introducción a la Comunicación de Moda. Su investigación se centra actualmente en comprender la moda como un fenómeno de comunicación y en analizar las herramientas que utiliza el sector para darse a conocer. Además, participa en la organización académica del Programa Internacional en Comunicación de Moda de la facultad.  Realizó los estudios de licenciatura y doctorado en Filosofía. Por esta razón, entre mis líneas precedentes de investigación destaca el estudio del pensamiento del filósofo español Eugenio d'Ors y de la recepción del pragmatismo norteamericano en el mundo hispánico. Además mantengo el interés y la enseñanza en metodología de la investigación, hábitos del investigador y recursos prácticos para la redacción de un trabajo de investigación o una tesis doctoral a alumnos de postgrado.

El consumidor de moda

El libro Agatha Ruiz de la Prada' contiene episodios biográficos sobre los que la diseñadora no se había pronunciado hasta ahora, y aporta un amplio estudio sobre su vida y su trabajo, más allá del mundo de la moda. Sus orígenes aristocráticos, su lucha por el título de Marquesa de Castelldosrius y su relación con el poder, se mezclan con el uso del color y el volumen, la Movida madrileña, el Pop Art, el Expresionismo abstracto o el Surrealismo.

Ágatha ruiz de la prada

Este libro relata la aventura de ModaFad, una asociación sin ánimo de lucro formada por estudiantes, proto-diseñadores, autodidactas, estilistas, diseñadores multidisciplinares, esponsors e instituciones, con un objetivo común: lanzar al mundo de la moda a los jóvenes diseñadores afincados en Barcelona. El libro recoge las 25 ediciones de Modafad, un evento que tiene lugar dos veces al año. Diseñadores tan prestigiosos como Josep Abril, Spastor, Celia Vela, Isaac Reina, Jordi Labanda empezaron sus carreras en ModaFAD, y contribuyen en este libro con entrevistas e imágenes de sus colecciones más recientes. La publicación se completa con una descripción de las instalaciones propuestas en cada edición, los talleres organizados, como por ejemplo el de Chicks on Speed en 2005, unas entrevistas hechas por Diane Pernet, y termina con una guía de Barcelona propuesta por los mismos diseñadores participantes.

Barcelona brand new fashion designers

El periodo de la historia de la moda&nbsp;que recoge este libro es aquel durante el que&nbsp;la ropa en España sufrió una de las más intensas mudanzas, hasta conformar un diálogo entre tradición y modernidad que ya no ha dejado de existir hasta nuestros días. Las basquiñas, los cobijos, los alamares o los caireles convivirán a lo largo de los siglos XVIII y XIX con las gasas cristalizadas, el cachemir, las dormilonas o las mangas gigot. El resultado de aquella reunión sería un paisaje singular en el que las españolas ofrecían modelos que oscilaban entre la más antigua tradición, los híbridos castizos y la modernidad europea que los modistos parisinos confeccionaban. Especialmente atento a los escenarios festivos, desde los antiguos bailes escénicos a los populares, y desde los bailes más distinguidos hasta las verbenas de cualquier rincón del país, este panorama se desplegaba de una forma homogénea, ofreciendo a quien se asomaba hasta la nación, la imagen de un país que parecía sumido en una intensa transformación.

Historia de la moda en España

¿Cómo se hace un perfume? El autor nos lo descubre de la mano de la actriz Sarah Jessica Parker y del perfumista de Hermès, Jean-Claude Ellena, en un trabajo de campo que revela el funcionamiento de la industria del perfume en París y Nueva York. Est

El perfume perfecto

Las memorias reflejan bien el carácter alegre y expansivo de su protagonista, una mujer cuyo motor vital era la diversión y el baile. Se dedicó a la moda por casualidad. En la década de los sesenta fichó por "Vogue". Habla con conocimiento de primera mano sobre el funcionamiento de la revista, sus opiniones sobre la moda y su manera de idealizar lo que mostraba al público.

D. V.

Chanel Nº 5 es el perfume más famoso y mediático del mundo. Su nombre va ligado a una de las grandes modistas y a una marca omnipresente en los medios. El libro es una investigación periodística sobre la historia del perfume y sus creadores. Se remonta desde la Rusia de los zares hasta la actualidad, pero se detiene en el papel que Coco Chanel tuvo durante la II Guerra Mundial al lado de los colaboracionistas.

El n 5 de chanel

La indumentaria es lo más exterior y visible de los humanos, la indumentaria nos puede llegar a definir, puede marcar un estilo, una clase social, la pertinencia a una cultura o subgrupo cultural, la indumentaria se ha empleado para marcar rasgos de género, se ajusta a cánones estéticos, a veces indica edad, etc. Si la cultura humana es el conjunto de símbolos y objetos que son compartidos y transmitidos de una generación a otra y que regulan la conducta, es evidente que, entre estos símbolos y objetos, además de las herramientas, la vivienda y el arte, está la vestimenta. Esta vestimenta, como parte integrante de la cultura, no es un elemento aislado de ella ni, por supuesto, banal, aunque sí suele ser uno de los más visibles. Vestimos distinto porque somos culturalmente distintos. La indumentaria, pues, es un producto de la cultura humana.Sin embargo, cuando se estudian las historias de la cultura, el lugar que ocupa la indumentaria suele ser modesto, superfluo e incluso, a veces, inexistente. En este ensayo pretendemos mostrar cómo la indumentaria es y ha sido siempre el escaparate de la cultura, por cuanto los humanos mostramos a través de ella no solo lo que somos, sino incluso aquello que no somos, pero quisiéramos aparentar ser.Es más, la indumentaria no solo muestra y hace patentes los códigos culturales de conducta, sino que incluso pone de manifiesto sus subcódigos. En efecto, hay códigos de conducta que dictaminan sobre las partes del cuerpo que en función de cada época y de cada sociedad son púdicas o impúdicas: esta misma indumentaria que esconde las partes impúdicas en función del código las deja entrever en función del subcódigo. Por lo tanto, el estudio científico de la indumentaria no es un divertimento de ociosos; por el contrario, el vestido y sus códigos constituyen uno de los ejes estructurantes sobre los que gira una parte de la vida, que analizados en su despliegue temporal se convierten en una inestimable pasarela de la historia.

La indumentaria y sus museos: Escaparates de cultura, pasarelas de la historia

Fueron los amos y señores del Pachá, el Look, el Oh, Madrid, el Tartufo y otros locales pijos de la capital. Vestían camisetas Caribbean, pantalones Levi's y cazadoras vaqueras y los expulsaban de los mejores colegios privados. Era un grupo de pijos malos que aterrorizaron a muchos en el Madrid de los ochenta. Duchos en artes marciales, como el full contact, que veían en películas americanas, decidieron dejar de ser las víctimas de una ciudad por la que campaban rockers, quinquis, punkis y legionarios de Cristo Rey, y demostraron que los niños bien no han de amilanarse ante nadie, que también pueden delinquir con soltura en cualquier ámbito o barrio.Iñaki Domínguez no solo se adentra en la leyenda de estos predecesores españoles de los Cobra Kai (archienemigos de Daniel LaRusso en Karate Kid), sino que crea un retrato fascinante de la sociedad de la transición y analiza el mundo pijo de aquellos años, además de examinar en profundidad el clásico arquetipo del pijo canalla, pícaro o delincuente.La verdadera historia de la panda del moco es un libro a medio camino entre la crónica, el ensayo antropológico y el relato de uno de los momentos más vibrantes de la historia de nuestro país. Una obra verdaderamente adictiva.áá

La verdadera historia de la panda del moco

Ròmul Brotons i Segarra (Barcelona 1957) És escriptor, editor, dissenyador gràfic i il·lustrador. Ha col·laborat en la redacció de "Perill de bombardeig" i de "Dames, reines, abadesses" i ha dirigit la reedició de "l'Onze de Setembre". És autor de "La ciutat Captiva", "El triomf de la imaginació. 60 invents que han canviat el món", "Estimats Reis Mags. 35 jocs i joguines per recordar", "L'increïble vestit minvant", "Parcs d'atraccions de Barcelona", "Coses de la vida moderna, 58 invents que han transformat Barcelona", "Més lleugers que l'aire. Globus i dirigibles al cel de Barcelona", "Personatges populars, excèntrics i curiosos de Barcelona" i de "300 anys de lluita 1714-2014".

L'increble vestit minvant. El banyador a través de la histria, també a catalunya

Dysfashional (ingles)

El vestido moderno y contemporaneo

Estilo, peinados especiales

Con esta obra conseguirá resultados profesionales y descubrirá una actividad laboral que ahora está en plena expansión.Las posibilidades creativas y técnicas en manicura son más amplias que nunca. Aprenda los trucos y secretos de las últimas tendencias para cada ocasión. Dele rienda suelta a su imaginación y conseguirá resultados increíbles.MANICURA FÁCIL PASO A PASO SE COMPONE DE TRES TOMOS QUE LE ENSEÑARÁN TODOS LOS PASOS A SEGUIR PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES. NO SOLO APRENDERÁ ACERCA DE LOS DIFERENTES ACABADOS DE MANICURA, SINO TAMBIÉN ACERCA DE LOS DIFERENTES MATERIALES, LAS MÁS INSPIRADAS IDEAS PARA LA DECORACIÓN, ETC.

Manicura fácil

Autobiografía de Kosice, escultor, teórico y poeta, conocido como uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico. Historia de su vida y de su trayectoria artística.o, el propósito de este libro es brindar, con ilustraciones de las piezas más significativas, un estudio integral sobre la escultura y cubrir un vacío en el terreno de la bibliografía sobre las artes plásticas. Las conferencias reunidas en este volumen no pretenden ser un estudio exhaustivo de la escultura, sino más bien, la constatación de una tesis: que la escultura tiene potencialmente una estética propia, que despunta en la prehistoria, asoma en su integridad en algunas ocasiones a lo largo de la historia y recién en la modernidad y a partir de Rodin, se actualiza completa y conscientemente con otras obras.

Cuerpos dociles hacia un tratado sobre la moda

Rober Wido es uno de los instagrammers más conocidos de España y un fenómenosocial sin precedentes. Aun así, su vida íntima sigue siendo un misterio. Consiguió másde trescientos mil seguidores en apenas unos días, cada post suyo cuenta con cientos demiles de likes y comentarios, sus vídeos son subidos por terceros a YouTube lograndomillones de reproducciones, hay canciones en su honor, firmas de ropa con su cara y susfrases, los medios más relevantes (El País, Vice, As, 20 Minutos?) le han dedicadocolumnas y artículos, ha habido peticiones en change.org para que vuelva a las redessociales en las épocas donde decidió alejarse de estas e incluso algunas universidadeshan intentado estudiar su impacto. Sus historias, que van desde pequeñas reflexiones apersecuciones y tiroteos por Marsella, Marruecos o la Costa del Sol, son legendarias eicónicas en Internet, pero casi nadie sabe nada tras la persona de carne y hueso. Cómo fue la infancia de Rober Wido Qué había antes de su vida desenfrenada Sonreales sus historias Quién es su amada Scarlett De veras ha sido un narcotraficante De dónde viene su gran pasión por la música Este libro responde a todas laspreguntas. Su vida al desnudo desde su nacimiento, su trayectoria, sus reflexiones, susgustos y aficiones; su pasado, presente y futuro. Un esfuerzo emocional desmedido paraalguien que odia hablar de sí mismo.De Bruce Springsteen a Wiz Khalifa, de Polo Ralph Lauren a Karl Kani, de los mejorescolegios privados a los fumaderos de crack de Virginia, Estados Unidos: bienvenidos almundo de Rober Wido, el último tipo con clase, el penúltimo prodigio de las redessociales y la metafísica más inconscientemente espiritual de toda la jungla de Instagram.

Rober wido, vida y reflexiones del ultimo tipo con

Peter lindbergh. Dior (2019)

Pelos (2025)

Tcnicas de patronaje de prendas infantiles de moda (2018)

Predecir las tendencias de moda (2018)

Poténciate (2018)

El gusto en España (2019)

Blue jeans 1873 - 2017 (2024)

La democratización de la moda en España (2020)

El consumidor de moda (2018)

Ágatha ruiz de la prada

Barcelona brand new fashion designers (2008)

Historia de la moda en España (2009)

El perfume perfecto (2018)

D. V. (2019)

El n 5 de chanel (2020)

La indumentaria y sus museos: Escaparates de cultura, pasarelas de la historia (2020)

La verdadera historia de la panda del moco (2023)

L'increble vestit minvant. El banyador a través de la histria, també a catalunya (2011)

Dysfashional (ingles) (2007)

El vestido moderno y contemporaneo (2008)

Estilo, peinados especiales (2003)

Manicura fácil

Cuerpos dociles hacia un tratado sobre la moda (2015)

Rober wido, vida y reflexiones del ultimo tipo con (2022)