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Maillots Ciclistas es un homenaje a los diseños más atractivos en la historia del maillot de competición, partiendo desde la indumentaria elemental de los primeros ciclistas, hasta llegar a los maillots actuales, confeccionados con la mejor tecnología. U

Maillots ciclistas

Una introducción ilustrada e interactiva a la historia de la moda para niños, que revela las fascinantes conexiones entre la ropa y la cultura.En este primer libro de historia de la moda para niños, los lectores jóvenes descubrirán ropa fabulosa y tendencias de moda usadas por personas del pasado y del presente. Repleto de hechos extraordinarios e ilustraciones llamativas, el libro revela a través de un divertido formato de juego de adivinanzas por qué los hombres isabelinos se rellenaban las medias, por qué solo a ciertas personas se les permitía vestir de rojo en el Imperio Otomano y por qué María Antonieta alguna vez usó una peluca con un barco de juguete.&nbsp;Con 10 períodos de gran interés, incluidos los antiguos griegos, la Dinamarca de la Edad del Hierro temprana, la China de la dinastía Tang, la Inglaterra isabelina, la Revolución Francesa, el Japón de la era Edo, los EE. UU. de los años 20 y la Ghana de los años 50, Get Dressed! retrocede en el tiempo para capturar la diversión del pasado de la moda, desde lo perfectamente práctico hasta lo potencialmente peligroso.&nbsp;El libro también incluye una visión del futuro de la moda, con diseñadores conocidos por sus enfoques innovadores y sostenibles, como Stella McCartney, Sami Miro, Tommy Hilfiger y Vivienne Westwood.

Get dressed

¿Sabías que las bragas eran originalmente una prenda masculina y que la faldapantalón escandalizó a principios del siglo XX? ¿Te sorprendería descubrir que las damas del siglo XVI lucían piercings y los hombres decimonónicos usaban corsés? ¿Sabías que la golilla y el guardainfante conquistaron cortes extranjeras antes de convertirse en emblemas españoles?En Historia de la indumentaria española, la autora desvela con detalle las prendas, accesorios y modas que definieron siglos de historia. Desde los turbantes y tocados corniformes que adornaban a las mujeres medievales, hasta el verdugado que revolucionó la silueta femenina y marcó una era, cada pieza es un reflejo del tiempo, de sus valores y de sus luchas.Este libro, además de explorar el vestuario desde su función práctica, lo analiza como un lenguaje cultural y social lleno de significado. ¿Por qué el escote se convirtió en un tema tan controvertido? ¿Qué prendas se prohibieron por considerarse demasiado lujosas? ¿Cómo evolucionó la camisa de una pieza básica a un símbolo de distinción? Entre curiosidades, como las cuchilladas en las calzas masculinas o las perforaciones femeninas del siglo XVI y pasajes sobre trajes que escandalizaron en su tiempo, este texto reconstruye la historia del vestir en España hasta su influencia en Europa.Una obra necesaria para descubrir cómo las prendas que usamos hoy están impregnadas de siglos de historia y cultura. Después de este libro, entenderemos que detrás de cada pieza hay una verdadera revolución.

Historia de la indumentaria española

Carmen de Burgos, Colombine, en 1927, decía que parecía haber muchos siglos de distancia entre las mujeres de 1899 y las de su época. Una evolución repentina que se reflejó sobre todo en las modas y el surgimiento de nuevos gustos. El siglo XX comienza en España con modistillas de vestido chiné y mantón de manila, y da paso a las rebeldes que van a trabajar con traje sastre y se pasean con pantalones. Algunos apedrean a estas valientes. Otros se propasan con sus manos y las damas los corrigen con los alfileres de sus sombreros. Los periódicos claman contra esta autodefensa femenina y el uso de estas ?espadas?. Los grandes sombreros y los corsés desaparecen. Ser delgada y tener glamour son los nuevos dictados de la belleza. Con la cabellera y la falda cortas, y el rostro maquillado, las mujeres frecuentan cafés y teatros, salen a bailar y practican sports. Los varones asisten, perplejos, a estos cambios. Pero se adaptan y hasta se acanallan: gomosos, pollos y apaches causan pánico y furor. Los grandes almacenes se erigen como templos de consumo. Y, si en Francia Worth, Doucet y Poiret marcan la moda, en España lo hacen Mr. Max, Marie-Antoinette Berbegier, las hermanas Montagne, Joana Valls, el ilustrador José Zamora, Margarita Lacoma o Sonia Delaunay. Este libro se adentra en una historia de la moda nunca antes contada. De un tiempo en el que una orgía era una fragancia.Ana Velasco Molpeceres es periodista, historiadora de la moda y profesora universitaria.

La moda española 1898-1936

Esta monografía captura el espíritu único del icono de moda que es Paul Smith a través de 50 objetos seleccionados por él mismo. 50 objetos que le han inspirado durante su larga trayectoria diseñando: desde una radio de Dieter Rams a una simple manzana verde, de un sillín de bicicleta a un plato de espaguetis de cera. Cada uno de estos objetos ha tenido un impacto en su manera de ver el mundo, en su proceso creativo y en su manera de diseñar, siempre impregnada de un cierto ingenio y excentricidad muy británicos.Contiene pequeñas contribuciones de Manolo Blahnik, Inès de la Fressange, Martin Parr, y John Pawson.

Paul smith

Este libro celebra esas más de dos décadas de creatividad, anécdotas y desafío a las convenciones que hacen de Supreme una marca única. Con más de 800 imágenes a cargo de fotógrafos como Larry Clark, Ari Marcopoulos, o David Sims, los lectores tendrán un acceso jamás permitido a todos los productos incluidos sus ediciones limitadas y colaboraciones con Nan Goldin, Comme de Garçons, o Nike.Colaboran en los textos gente como Carlo McCormick o el director de cine Harmony KorineSupreme cuenta con tiendas en Manhattan, Brooklyn, Los Angeles, London, Paris, y en 6 localidades en Japón.El libro está brillantemente producido con los valores de diseño y calidad que aplican a sus productos, incluyendo una cubierta reversible con el logo rojo de la marca.

Supreme

Adéntrate en esta guía revolucionaria escrita por el galardonado estilista de las estrellas y el único arquitecto de la imagen en todo el mundo para convertirte en tu versión definitiva.Law Roach es el autor intelectual detrás de los looks más virales de internet: desde Zendaya en la Met Gala a Anya Taylor-Joy en los Globos de Oro, el icónico estilo urbano de Lewis Hamilton o el renacimiento de Céline Dion. Nadie sabe mejor que Law cómo convertir un atuendo en un hito en la historia de la moda. En poco más de una década, ha pasado de ser un personaje marginal de la industria al estilista más celebrado.En estas páginas comparte por primera vez los secretos de su modo de trabajar. How to build a fashion icon muestra a los lectores lo que ocurre entre bastidores durante su proceso y nos revela sus consejos, trucos y estilismos más memorables con el fin de enseñarnos a alcanzar nuestra versión más icónica. En parte guía de autoayuda y en parte manifiesto, este libro detalla cada paso del proceso, entretejiéndolo con anécdotas personales de Law, que comienzan con su infancia en el South Side de Chicago hasta la primera vez que creó un estilismo para Zendaya, con ejercicios prácticos que ayudarán a los lectores a cultivar el factor esencial del estilo: la seguridad en uno mismo.

Como crear un icono de la moda

El enigma balenciaga

Judit Mascó, Laura Ponte, Nieves Álvarez, Verónica Blume, Martina Klein y Laura Sánchez se sinceran sobre aquellos años vibrantes y desafiantes en los que se convirtieron en auténticos mitos de su época. Las modas cambian, pero ellas permanecen. Y a sus cincuenta años siguen dejando sin palabras al mundo cuando se visten, como si de superwomen se tratara, con el traje que les toca en cada ocasión. Algo sin precedentes. Algo que nunca volverá a pasar. Porque se crearon mitos, supermujeres, nombres y apellidos más que perchas que lucían ropa. Y con estas mujeres, primeras y últimas top models, morirá la supermodelo. En los años noventa, diseñadores y editores de moda revolucionaron la industria, cambiando las reglas del juego para siempre. Las modelos dejaron de ser simples maniquíes en la pasarela para convertirse en ídolos que adornaban las carpetas de adolescentes y ocupaban titulares. Eran mujeres que tenían el estatus y la influencia de las estrellas de rock. Pero más allá de las luces de las pasarelas y los flashes, vivieron en primera persona el otro lado de la fama. En este libro hablan abiertamente -en algunos casos, por primera vez- sobre los inicios turbulentos, la presión implacable de la estética y los medios, las intrigas de poder y el precio que pagaron por el inevitable paso del tiempo.

Supermodelos

El cine español y la moda ofrece un análisis crítico de las intersecciones entre la moda, el diseño de vestuario y el cine español. El libro examina las conexiones entre el análisis del vestuario y otros campos y marcos teóricos como los estudios de la moda, la historia del vestido, los estudios del estrellato, y los estudios de género y feministas. El libro se centra en un aspecto crucial pero frecuentemente ignorado de una película -el diseño de vestuario- y fomenta una apreciación de cómo el cine y la moda se enriquecen mutuamente. Se analiza el uso de la ropa y la moda como vestuario en el cine español y, en particular, la importancia de este vestuario en relación a los estilos visuales y las narrativas de los filmes seleccionados. El libro incluye estudios de caso de múltiples periodos (desde el franquismo hasta filmes de directores contemporáneos como Pedro Almodóvar, Fernando León de Aranoa e Icíar Bollaín) y géneros. El cine español y la moda se enfoca en ejemplos en los que el vestuario adquiere autonomía discursiva; en el que el vestuario es esencial para moldear la imagen pública de estrellas c

El cine español y la moda

El autor combina su testimonio directo del periodo denominado finalmente como Movida Madrileña, con otros testimonios solicitados y su propia investigación en la temática de la moda, los diseñadores, las múltiples tendencias estéticas que eclosionaron, unidas al fenómeno de las tribus urbanas, principalmente las corrientes asociadas a estilos musicales de los rockers, punkies, mods, siniestros y neorrománticos. Los conciertos, exposiciones, fiestas en espacios públicos y privados, comics, fanzines, revistas, tiendas y puestos en el Rastro, galerías de arte y ARCO, películas y cortos, configuraron un espíritu y dinamismo ininterrumpido en esos años, allí donde la modernidad y postmodernidad dieron un nuevo color, reflejaban todo lo último de Londres, Nueva York y Berlín, para finalmente colocar a Madrid en el mapa de la vanguardia internacional. Toda esa actitud vital, toma cuerpo en la manera libre y ocurrente de vestirse, siguiendo modas atrevidas de nuestros diseñadores destacados y muchos otros que participarían de dicha creatividad, así como estos, del mismo modo se inspirarían en la calle y de ese espír

Relato sin costuras. Movida madrileña 1977-1988

La moda española en la época de Velázquez reconstruye la vida y obra de Mateo Aguado, el hasta la fecha desconocido sastre que creó los llamativos vestidos que confirieron a la corte española su aspecto característico durante el reinado de Felipe IV. Como sastre de cámara de la reina desde 1630 hasta su muerte en 1672, Aguado diseñó las icónicas prendas inmortalizadas en los retratos pintados por Diego Velázquez de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria, y de las infantas María Teresa y Margarita. Aguado y sus compañeros artesanos de la corte ocupaban una posición única en la sociedad madrileña, a caballo entre la esfera restrictiva y ceremoniosa de la corte y las bulliciosas calles comerciales de la ciudad. Basado en una meticulosa investigación en el Archivo General de Palacio de Madrid, este libro, profusamente ilustrado, da vida al mundo de los artesanos de la corte y detalla por primera vez las prendas y accesorios que confeccionaron para sus patronos reales. Las creaciones de Aguado desempeñaron un papel crucial en los principales acontecimientos políticos del reinado de Felipe IV en tiempos de guerra y de paz, en la diplomacia internacional y en los matrimonios, nacimientos y muertes de la realeza. Los trajes que Mateo Aguado diseñó para la Casa Real dieron forma a una nueva visión del estilo español ?y de la españolidad? que sigue siendo reconocible al instante y continúa inspirando a diseñadores de moda y artistas en la actualidad.

La moda española en la epoca de velazquez

La historia del traje y del vestir desde sus orígenes en la península hasta la actualidad, mostrando sus tendencias y la influencia internacional de la moda española.La camisa de Isabel la Católica, el negro inquisitorial de Felipe II, las figuras populares de gitanas, toreros, chulapas y chulos, prendas como la mantilla o nombres como Cristóbal Balenciaga, Amancio Ortega y Zara son algunos de los hitos y tópicos de la historia de la moda española. Sin embargo, su evolución revela un mundo mucho más complejo en el que es posible constatar cómo el fenómeno de la moda nos permite comprender los cambios y pervivencias de las mentalidades, los gustos y las identidades colectivas e individuales, configurándolos y a la vez reflejándolos. Este libro emprende un recorrido por la historia del traje y del vestir desde sus orígenes en la península hasta la actualidad para mostrar su alcance y difusión, sus peculiaridades y tendencias, la influencia internacional de la cultura española y sus estereotipos, así como las tensiones entre los estilos autóctonos y extranjeros, lo tradicional y lo nuevo.

Historia de la moda en España

Los tontos no son nunca elegantes

Didier Grumbach repasa su papel en las diferentes iniciativas empresariales relacionadas con la producción y distribución de la moda francesa; esto es, del sistema de la moda tal y como la conocemos hoy en día. Da cuenta de la creación del sistema comercial del prêt-à-porter de las marcas de lujo francesas tal y como aún sigue vigente y de la expansión de la moda francesa por el mundo.

Memorias de la moda

Resulta difícil presentar a Karl Lagerfeld, el más mediático de los diseñadores de moda. A pesar de su exposición pública como responsable de Chloé, Chanel, Fendi y su marca homónima, a lo largo de su vida jugó al despiste e inventó una mitología personal con el objetivo de guardar celosamente su privacidad y rodearse de un halo de misterio. El rostro de una fascinante esfinge que Marie Ottavi descifra al hilo de las declaraciones de aquellos que lo conocieron más de cerca y que nos hablan de la determinante influencia de su madre; de su gran amor, Jacques de Bascher, o de su antigua amistad/rivalidad con Yves Saint Laurent.Figura inabarcable que puede recordar a otros ilustres titanes alemanes, con facilidad para el diseño y voluntad de acero, Lagerfeld supo adaptarse a su época, doblegarla y reinar sobre ella.

Karl

Que las circunstancias sociales influyen en nuestro modo de vestir es de sobra conocido. Ahora bien, ¿cómo se materializan en estilos concretos? ¿Somos víctimas del determinismo de la moda? Y, por otro lado, ¿cómo podemos encontrar vías de escape a su influjo y desarrollar un estilo personal?Según la autora, «Este libro es el resultado de mi búsqueda y absorbente curiosidad acerca del poder que la ropa tiene en los Estados Unidos, en lugares y estados mentales que desconocía. Visité aquellas ciudades que esperaba que pudieran ayudarme a captar los códigos de moda y los estilos propios de las diferentes regiones económicas del país, también conocidas como ?cinturones?». Se trata de un heterodoxo trabajo periodístico de campo narrado mediante un estilo directo, desacomplejado y hasta desvergonzado por una escritora que no ha dejado de ser la gótica punk que fue en su juventud.

Miedo y ropa en america

"   The only book on Yves Saint Laurent's accessories and an unprecedented glimpse into his highly confidential archives Includes YSL's most iconic pieces, such as the stilettos designed for the Mondrian dress and the bird-shaped earrings inspired

Yves saint laurent accessories

La moda de LA se ha ganado un hueco entre las ciudades más importantes (París, Londres, NY y Milán) gracias a su mezcla de diversas culturas con la comunidad artística.Presentamos más de 40 estudios de diseñadores (Rodarte, Re/Done, Sophie Buhai, L´Agence), su trabajo, su filosofía y su manera de hacer acompañado de fotografías de Chantal Anderson, Gillian García, Cameron McCool y Vava Ribeiro

Fashion in la

Reemplazados en un primer momento por máquinas y barridos posteriormente por ordenadores y robots, pocos consideran los oficios artesanos procedimientos superiores de creación, y son menos aún quienes sospechan que el pensamiento manual tenga algo que decir sobre el funcionamiento del mundo. Este tiempo de quincallería en serie estaba destinado a desdeñar la minuciosidad y el rigor artesanos. La globalización de la ramplonería y la generalizada querencia por productos fraudulentos han creado una cortina de humo que encubre el bochornoso modus operandi de nuestra cultura. Al privilegiar el cuánto en perjuicio del cómo, la dignidad del trabajo artesanal pasa totalmente desapercibida para un público indiferente al aura que desprenden sus creaciones. Cegados por nuestro potencial tecnológico para alterar los procesos de la naturaleza, no vemos en las habilidades artesanas más que rescoldos de sociedades atrasadas. Los galones concedidos por el tiempo a los conocedores del secreto de lo bien hecho se han vuelto completamente irrelevantes para consumidores a quienes la moda y una crisis endémica han educado los bolsillos, pero también la sensibilidad. La lógica del lucro, enemiga de la actividad lenta y afanosa de los artesanos, ha atribuido a los cada vez más escasos sastres el papel de proveedores de un segmento marginal con el criterio y los medios necesarios para acudir a sus talleres. Así pues, apelar a un oficio en recesión permanente sobre el que pesa una imagen de enclave ostentoso, engolado y algo extravagante para poner al desnudo esta civilización de la máquina no parece, en principio, muy juicioso. Sin embargo, más que un desahogo nostálgico, el estudio de la sastrería y del arte de vestirse constituye una excelente palanca para remover los cimientos de nuestro mundo y echar un vistazo a sus raíces.

«De re vestiaria»

* Los orígenes, la historia y los entresijos detrás de algunos de los mejores lanzamientos de sneakers de edición limitada.* En la época de las colaboraciones, las series y el mercado de la reventa, el equipo de Larry Deadstock, establecimiento de referencia en París, desvela los detalles de la cultura sneakers, desde el año 2000 hasta hoy.* Una colección ideal de 1000 modelos poco comunes: un completo compendio sobre sneakers, zapatillas deportivas lifestyle con potencial de reventa.De los terrenos de juego a los desfiles de moda, pasando por la calle y las subastas, este libro explica el proceso por el que unos simples pares de deportivas se han convertido en auténticos objetos de culto en el siglo xxi.Entre los modelos figuran el primer par de Air Jordans, varios pares de diseñadores revolucionarios como Virgil Abloh, así como una gran cantidad de diseños de jugadores de baloncesto, incluidos LeBron James, Kobe Bryant y Michael Jordan. Deadstock y Chevalier profundizan en el significado histórico de zapatos como el Nike Air Max 95 Neon, diseñado por Sergio Lozano, la primera estrella de reventa de la década de 1990, y el New Balance 992, rediseñado por Joe Freshgoods en 2020. Además, el libro incluye numerosos ejemplos publicitarios de marcas como Nike, Adidas, Air Jordan, New Balance, Reebok y Vans, entre otras.

Maillots ciclistas (2017)

Get dressed (2025)

Historia de la indumentaria española (2025)

La moda española 1898-1936 (2025)

Paul smith (2020)

Supreme (2020)

Como crear un icono de la moda (2025)

El enigma balenciaga (2023)

Supermodelos (2025)

El cine español y la moda (2024)

Relato sin costuras. Movida madrileña 1977-1988 (2024)

La moda española en la epoca de velazquez (2024)

Historia de la moda en España (2021)

Los tontos no son nunca elegantes (2022)

Memorias de la moda (2021)

Karl (2022)

Miedo y ropa en america (2024)

Yves saint laurent accessories (2017)

Fashion in la (2020)

«De re vestiaria» (2022)

1000 sneakers deadstock (2024)

Dicionário ilustrado da moda (2012)

História da indumentaria e da moda (2012)

Enciclopédia das técnicas de ilustrao de moda (2012)